Катетер пеццера для рогатки какой номер

Gromozeka 26.10.2007 — 05:10

Зачем, как, из чего делать рогатку?

Q — Делать рогатку? Это как в детстве, такая рогулька из ветки? Ведь современная «заводская» рогатка лучше!

А — Рогатки промышленного изготовления, как правило, делаются из расчёта на некого «среднего человека», не всегда есть возможность подобрать «инструмент по руке». Не всегда есть возможность купить именно то, что хочется. Не всегда есть возможность купить качественное изделие, значительно чаще встречается дешёвый китайский «no name» из некачественных материалов, слепо содранной кострукции, без учёта маленьких нюансов, изделия получаются опасными для стрелка и совершенно не удовлетворительных качеств. Даже качественная, крепкая рогатка широко известных в узких кругах производителей зачастую требует доработки, персонализации, так сказать. Кроме всего прочего, сделать рогатку достаточно просто, она будет уникальной, удобной Вам, именно такая, какую Вы хотели бы. В том числе, это самовыражение. Есть ещё аспект, начав пользоваться рогаткой, Вы захотете какого то немного другого устройства, более сложного, более компактного, более длинного и мощного. И всё это можно и приятно сделать своими руками.

Q — Какую рогатку сделать? Какая конструкция самая лучшая?

A — Весь спектр самодельных рогаток, от простых рогулек, до сложных рамочных «девайсов» с лазерными целеуказателями делаются под какие то конкретные нужды и пожелания, каждая хороша по своему. Выбор конструкции зависит только от Вас. Кроме того, изготовление рогатки не занимает много времени, попробуйте разные конструкции.

Q — Какие рогатки вообще бывают? Из чего их делают?

А — Конструкций рогаток огромное количество, но всех их объединяет несколько главных принцыпов. Два тяжа, закрепленные на некотором растоянии друг от друга и кожанка для снаряда. Кожанка тянется рукой.

Несколько типов рогаток. Попытка классификации.
1. Удержание.
1.1 Рогатка без упора на предплечье — классическая. Представляет из себя «рогульку», удерживается силами кисти, запястье напряженно. Два рога, рукоять.
1.2 Рогатка с упором на предплечье. Очень частый вариант. Рогатка имеет опору на предплечье, в натянутом состоянии кисть можно расслабить, запястье не напряженно. Конструкция позволяет натягивать очень «сильные» тяги без тремора в удерживающей руке, что сказывается положительно на точности при «работе» с тяжёлыми снарядами.

2. Компактность. (Важная характеристика для ежедневного ношения)
2.1 Без упора на предлечье — размеры минимальны.
2.2 Со складывающимся упором на предплечье. Размеры близки к минимальным. Поместится в большой карман.
2.3 С нескладным, но разборным упором на предлечье, размеры велики, для переноски нужен рюкзачок. Компактность приносится в жертву эргономике.
2.4 Длиномерные рогатки. С выносом более 20 см. Крупное изделие, нужное под какие то свои, специфические задачи, как правило, «фанское», для получения максимальной мощности. Размеры нивелируют все преимущества рогатки.

3. Вынос (удлинение, вынос рогов за кисть удерживающей руки для получения максимально возможной длины и массы тяжа).
3.1 Без выноса, рога на уровне кулака удерживающей руки.
3.2 С выносом, рога с креплением тяжей дальше кулака удерживающей руки.

4. Специальные и редко встречающиеся «не классические» формы.
Старшила (компановка «коса»), рамочные конструкции (возможность поставить прицел, отслеживающий вектор натяжения) и т.д.

Q — Хорошо, я хочу сделать простую, компактную рогульку, как в детстве, какое дерево выбрать?

А — Любое подходящее из доступных. Если рогатка будет изготавливаться из ветки, то лучше всего подходит сирень, клён, акация, плодовые деревья. Древесина не должна быть ломкой, подгнившей. Хорошо, если материал сухой, но если нет, то тоже не беда, особых нагрузок резина не создаёт, сырая, свежесрезанная деревяшка тоже вполне годится. Если есть проблема найти ветку с правильной бифуркацией, подходящего размера, то можно воспользоваться фанерой, очень хороший, крепкий материал.

Q — Какую резину выбрать?

А — Резина, латекс для самодельных рогаток вопрос индивидуальный, зависящий от доступности материалов, требований к мощности, конструкции рогатки.

Принципиально, материалы для тяг можно разделить на:
1. Тяги из плоского, листового материала. Скорость ретракции максимальна, ресурс небольшой. Можно придать любой профиль, например конический. Можно варьировать упругость тяги количеством слоёв. Требует правильной фиксации, материал крайне чувствителен к краевому надрыву. Примером могут служить латексные ленты для фитнеса, резиновый бинт, полоски из маски противогаза, диэлектрических латексных перчаток.

2. Трубчатые тяги. Наиболее распостраннёный вид тяг для промышленных изделий, продаются отдельно, бывают разной упругости и качества. Собственно, используются латексные трубки различного диаметра и различной толщины стенки. Подбор упругости только материалом. Пример — наш фаворит на настоящий момент — катетеры Пеццера (в аптеке), номера от 22 до 28, в зависимости от желаемой «мощности».

3. Составные, нитяные тяги. Тяга из множества латексных или резиновых нитей. Подбор мощности колличеством нитей. Пример — «венгерка», резина рыболовная для донок, авиамодельная, резиновые кольца для обвязки пачек купюр.

4. Цельные резиновые/каучуковые/латексные тяги. Из толстого листа материала, нарезка квадратного сечения, нарезанные из толстого диэлектрического коврика например. Круглые тяжи, например, из «вакумной резины». Подбор мощности толщиной нарезки и толщиной материала. Используется редко, так как дифицит.

Q — Как закрепить резину на рогатке?

A — Способ крепления тяжей к рогатке зависит от конструкции самой рогатки, от используемого типа резины, а так же от силы натяжения резины. Как таковых способов великое множество, но стоит остановиться на нескольких, самых распостранённых.

1. Петля. Тяж оборачивается вокруг рога, чтобы получилась петля, конец фиксируется нитками или резиновыми полосками (наименее травматично для тяжа) сам к себе. Очень часто используемый вариант при изготовлении примитивных рогаток. Петля может соскочить с рога, но происходит это весьма редко. Для тяжа, достаточно травматичное крепление, так как петля остаётся натянутой постоянно. Таким же методом, чаще всего, крепится кожанка к тяжу.

2. На расширении, на трении. Подходит для трубчатых тяг. Трубка держится за счёт трения, одетая на некое расширение. Наиболее часто применяемый вариант крепления для рогаток промышленного изготовления. На рог из стального (алюминиевого, хз какого) прутка одевается пластиковый колпачёк, служащий расширением, на пластиковый колпачёк натягивается трубка. Держится достаточно крепко, способ крепления для трубки относительно травматичный, трубка находится в натяжении на расширении, при выстреле гнётся около расширения, что вызывает трещины именно перед креплением.

3. Зажим. Самый крепкий (из известных мне и опробованных) способов крепления. Две пластины, между которыми зажат тяж. Стягивается болтами, но может иметь вид замка, как на Рокет Про. Жёсткое и травматичное для тяжа крепление, краевая деформация с разрывами на трубчатых и плоских тягах. Но максимально крепкий способ.

4. Петля в петле. «Чешский способ». Рогатка имеет на конце рогов кожанные петли, к которым и крепятся тяжи. Наименее травматичный способ крепления резины, в момент выстрела тяж не заламывается около крепления. Материал в петлях не растянут, тяж в максимальной сохранности.

5. Внутренний распор. Подходит для плоских и трубчатых тяг. Отверстие, или отверстие с «каналом» в роге рогатки. В трубке некое уширение, например шарик, трубка растягивается до получения нужной толщины, проводится через канал. Или проходит через отверстие и клинится уширением. Листовая тяга оборачивается вокруг уширения, растягивается и так же проводится через «канал». Способ крепления быстрый, не требует обмоток нитками, полосками, стяжками, достаточно щадящий для тяжа. Таким же методом можно крепить кожанку к трубчатой тяге, если кожанка имеет, как бы узел на концах, продетый в трубку, с последующим закреплением нитками.

6. Африканский метод. Подходит для любых тяг. Собственно, это не две, а одна тяга, которая просто примотанна к рогам рогатки и перекинута через рога. Метод щадяший для тяг, так как нет залома при выстреле, очень просто в изготовлении, весьма надёжно. Эстеты приматывают тяги к рогам сыромятными ремнями из шкуры окапи…

Q — Из чего и как сделать кожанку/седло?

А — Из крепкой кожи подходящей толщины. Многие используют покупные кожанки из технической замши от старых покупных тяг, материал «волосатый», тоесть имеющий большой коэффициент трения, мягкий, достаточно крепкий. Если кожанку вырезать самостоятельно, то подходит обувная кожа от старых ботинок, кожа от старых курток. Можно самостоятельно склеить кожанку из двух — трёх слоёв технической замши для полировки. Кожу очень хорошо клеит «суперклей». Отверстия для крепления тяжей лучше проделывать высечкой, а не вырезать ножницами, так будет меньше вероятность иметь маленький надрез, который потом порвётся. В центре кожанки, в месте расположения снаряда, можно проделать «центровочное» ответстие. Можно положить в кожанку снаряд и «обмять» кожу вокруг него.

Несколько правил при изготовлении кожанки.
1. Чем масса кожанки меньше, тем лучше. Эффективнее работают тяги, меньше вероятность удара по пальцам удерживающей руки при возвращении резинки после выстрела.
2. Кожанка должна быть не скользкой, чтобы усилие сжатия её небыло черезмерным при растягивании.
3. Кожанка должна быть достаточно крепкой, чтобы обеспечивать надёжное крепление тяг.
4. Кожанка не должна быть слишком большой, достаточно, что её удобно тянуть и снаряю из неё не вываливается при выстреле.
5. Лучше более мягкая кожанка, чем более жёсткая.

Будет дополняться.
По материалам форума и на личном опыте. Спасибо всем участникам раздела.

© Gromozeka для guns.ru

Gromozeka 26.10.2007 — 05:13

Инструкция по изготовлению аналога WS-1 в моём исполнении.

Материалы:
1. Стяжка винтовая, 50 см, 6 мм диаметром. 8 мм крепче, но гнуть её вспотеешь и «пипки» не налазят.
2. Палочка деревянная, чуть уплощённая с двух сторон, любая. 10 — 12 см длиной, 3 см толщиной.
3. Стяжки пластиковые, для монтажа проводов 150 мм, штуки четыре, пять. Нужны для притягивания прутка к деревяшке — основе рукояти.
4. Моток приличной изоленты любимого окраса.
5. Обрезки коврика полипропеленового, туристической «пенки», коврика для ванной, любого мягкого и упругого материала для формирования мягкой, эргономичной рукояти и мягкой проставки на опоре предплечья.
6. «Пипки». Пипки в готовом виде подходят от Марксмановской резины жёлтой, которая ими комплектуется, вполне надёжно. Ещё подходит «термоклей» пистолетный, это такие палочки, нагреваем в пламени, без всякого пистолета, формируем пипки. Дважды делал пипки, один раз, почему то не удачно получилось. В любом случае, рогатку проверять на прочность обязательно.

Инструменты. В моём случае, я использую колено и кухонный стул в качестве «оправки» и опоры для изгибания. Так же, некоторые места есть смысл гнуть с помощью рычага, например, зажимной, разводной ключ «газовый» вполне подходит. Для отрезания излишков пила по металлу или напильник.

Принцыпиальные моменты.

1. Выбор «стяжки». Как попадётся, по внешнему виду отличить ломкую от гибкой не представляется возможным. Гибче других «золотистые», во всяком случае, у меня ещё не одна золотистая не хрупнула. В любом случае, лучше покупать в разных местах — парочку — троечку разных прутков, чтобы сразу не расстроиться.

2. Собственно технология гнутия. Лично мне удобнее сначала обмотать пруток изолентой в «полшага», а потом уже гнуть. Не проскальзывает, надёжнее зажимается рукой и ключом, нет проблем с обмоткой «для товарного вида». Гнуть нужно с радиусом, тоесть, вокруг какой то основы, иначе ломается. Упор большими пальцами способствует. Если есть перчатки — вообще замечательно.

3. Формы, последовательность. Определяем центр обычным вывешиванием на пальце. Гнём дугу опоры на предплечье, дуга имеет как бы наклон. Примериваем, гнём рукоять. От рукояти делаем отгибы усов, выравниваем усы, загибаем места креплений резины, выравниваем их, так, чтобы они смотрели с небольшим углом схождения к скуле. Опиливаем излишки. Опиливаем так, чтобы хватило одеть «пипку», тоесть, 3-4 сантиметра оставляем. Далее, вставляем палочку — основу рукояти, притягиваем к ней пруток рукояти одноразовыми стяжками для монтажа кабелей. Держат прочно. Обкусываем лишнее над замком стяжки. Примериваем, берём «пенку», оборачиваем рукоять и опору, сверху обматываем изолентой. Важно сделать достаточно толстую подушку в три четыре слоя пенки на опоре для предплечья — тут будет давить, чем более треугольный изгиб, чем больше площадь контакта опоры с предплечьем, тем меньше давление, тем более эргономична рогатка. Снимаем изоленту с тех мест, где будут сидеть «пипки», одиваем пипки, одеваем на банальных слюнях трубчатую резинку. И радуемся.

4. Размеры. Не могу сказать вот так уж точно. Длина от рукояти до опоры может быть 15 — 25 см, главное, чтобы рука пролезала. Высота рогов 4 — 10 см, размах рогов 5 — 7 — 12 см. Я делаю, обычно, около 7 см. Всё индивидуально.

Сама WS-1. Классика жанра.

mikhy 02.06.2008 — 16:14

Технология крепежа кожетка «по-фирменному» любезно показанная хитромудрым ByZyKa, за что ему огромный респект.

Нам потребуется: Алкоголь 😛, резина, кожеток, пробойник( я использую диаметром 4 мм), круглогубцы и молоток

Если все это есть, то приступаем. Смачиваем пробойник алкоголем и натягиваем на него резину, примерно на 1 см.

После чего загибаем и наносим удар молотком по пробойнику, желательно один, чтобы края у дырки были ровные

Получаем вот это…

Отверстие выглядит так

После содеянного смачиваем круглогубцы в Алкоголе и вот так продеваем их в резину (НЕ ЗАБУДЬТЕ ОДЕТЬ КОЖЕТОК)

РАЗДВИГАЕМ

ВСТАВЛЯЕМ

После, вытягиваем круглогубцы и имеем следующее…

Затем смачиваем резину Алкоголем и все это счастье затягиваем, вторая сторона крепится идентично.

От Mikhy:
Добавлю лишь, что плоскогубцы, используемые в этой операции надо предварительно основательно зачистить мелкой наждачкой с целью избавления от заусенцев и острых краев. Это для пущей живучести резины.

mikhy 11.06.2008 — 12:03

Продолжение темы установки резины. Изготовление наконечников рогов — «пипок». От eek

Sergei Grey
Как ч-к, намучившийся с Crosman Vortex из-за отсутствия этих самых колпачков, у нас известных как пипки, рекомендую следующее.
1. Можно купить резину Хризолит, отвратного качества, но к ней придаются эти самые пипки.
2. Лучше прилепить более конические колпачки от шариковой ручки, те, которые сходят совсем на конус. Конечно, нужна небольшая работа напильником.
3. Еще лучше — мягкие пластиковые хреновины, в которых продаются семена цветов. Спросить жену. Семена выбросить на хрен или посадить, по вкусу.
4. Насаживать можно мануально, без молотков, кувалд и прочего. Я просто давил колпачком об стол. Поначалу использовал также клей Alleskleber, но они сидят и так. Впрочем, клей полезен тем, что легче идет насадка.

Большое спасибо за разъяснения! 😊 Подходящих пластиковых капсул от семян в наших магазинах не нашел, есть только стеклянные. Решение проблемы «пипок» было найдено в другой области.

Это «держатель предохранителя 5 мм на проводе», рядом с ним «пипка», изготовленная из него. Длинная половинка корпуса предохранителя это практически готовая полноценная пипка, надо только немного помочь ей стань настоящей пипкой…

Надеваем деталь на сверло, сверло в дрель, включаем дрель (этакий импровизированный токарный станок 😊), сначала подставляем лезвие, укорачиваем на нужную длину, затем грубой шкуркой (или напильником) стачиваем продольные полоски, обтачиваем до нужной толщины, затем попируем мелкой шкуркой… 10 минут работы и пипки готовы! Надеваем пипки на рога:

Надеваются они очень плотно. Я слегка разогрел пипки строительным феном и сильно надавил на стол, пока они не сели до упора.

Надеваем резину:

Так совершенно другое дело! 😊 Наш новый «Crossman Cyclone-Pezzer-s24» готов к бою (ну, или по крайней мере к испытаниям)

Кожеток из нат. кожы 2,5 мм толщиной от старого лыжного ботинка 😊 Это лучшее, что я смог раздобыть на данный момент. Как она себя поведет со временем (не вытянется ли в 2 раза) еще предстоит проверить. Отпишу позже по результатам отстрелов.

Еще немного информации про «держатели предохранителей». Продаются в радиомагазинах/лавках, стоят 10-40 рублей за штуку. Внимание! Бывают под большие предохранители и маленькие (5 мм), нам (по крайней мере для Кроссман Циклона) надо держатель с внутренним диаметром 5,9 мм. А также следует обратит внимание на качество пластика. В конкретном экземпляре (как на фото сверху) пластик отличный! Вмеру жесткий, не хрупкий, без швов, спокойно выдерживает растягивание на 0,6 мм.

Для этого дела я использую «сильно модифицированный» аудио штекер (джек) 3,5 мм 😊

Дырки в кожетке делал им же.

mikhy 11.06.2008 — 12:12

Еще от eek:
Внутренний диаметр катетеров (с широкой/узкой стороны трубки):
р.22 — 5,55/4,36 мм
р.24 — 5,60/5,38 мм
р.26 — 7,70/6,26 мм
Толщина стенки у всех р. катетеров примерно одинаковая — 1,51/1,25 мм.

Для сравнения. Внутр. диаметр родной резины Циклона — 4,0 мм по всей длине, красной спец. резины (бренд неизвестен) — 4,1 мм с широкой стороны.

Для размышления. Диаметр рога Циклона — 6,50 мм. Расширение катетера р.24 на роге составляет всего 0,9 мм.

От себя добавлю, что, очевидно, для катеттров большого диаметра необходимы пипки на рогах (предыдущий пост).
По живучести катеттеров Пеццера могу сказать, что до первого ремонта можно отстрелять до 400 картечин. В первую очередь лопаются крепления у кожетка. Следующий ремонт — где-то после 250 выстрелов. Следующие ремонты выстрелов через 200, пока не наберется около 800-900 циклов. После этого резина становится короче и, кроме того, изнашивается.
Эти исследования проводились на рогатке с креплением на рога через отверстие, а кожеток — методом «концевой узел — в трубку» Но в классической посадке катетера путем надевания его непосредственно на рога статистика настрела практически остается той же. Отстрел в течении всего теста проводился примерно на 75% от максимального растяга.

На фото, понятное дело не катеттер, но суть крепления «концевой узел — в трубку» и сама рогатка та самая, что использовалась в тэсте.

pavlo 21.10.2008 — 04:54

Таблица с размерами катеторов.

mikhy 26.10.2009 — 09:36

Перенесено от сюда: http://guns.allzip.org/topic/123/228347.html . Автор Reed

Делаю проще (и быстрее). Cкладываю концы кожеткка вдоль и прихватываю тонкой капроновой нитью. потом из термоклея (небольшая горелка рулит) формирую эээ… «шишечки» с гладкой и в меру мягкой поверхностью. Трубку креплю ниткой потолще (1мм) ничего не приматывая а просто завязываю констриктор (иногда 2шт). Самое же смешное то что иногда можно обойтись вовсе без «приматывания», плотно посаженный катетер не слетает и так. Ни разу не подвело.

mikhy 01.04.2011 — 10:57

Originally posted by Eric_Draven:

mikhy 01.04.2011 — 12:34

Originally posted by 9_Gramm:

Узел в трубке

В кожетке делается небольшая дырочка, продевается крепкая нить и связывается узлом. Узел запихивается в трубку при помощи, например, пробойника (только смотрите, чтоб у предмета для запихиванья не было острых краёв) и сверху на трубку накидывается второй узел, не дающий выскользнуть узлу в трубке. Для верхнего узла вполне пригоден узел «Удав» (он же «констриктор»). Чем короче умудритесь сделать узел на кожетке для запихивания, тем меньше кожеток будет перекручиваться.

Втулки в трубке

Втулки делаются из легкого и гладкого материала. Диаметр втулок должен быть чуть толще внутреннего диаметра трубки. Втулки начисто протираются спиртом. Трубка также макается в спирт, после чего спирт надо хорошенько вытряхнуть. Затем запихиваются втулки. После процедуры даёте всему этому хорошенько высохнуть.
Моё мнение к этому креплению, через чур много гемороя. Искать или делать самому и полировать втулки. Ждать просушку. И ещё не известно, будет ли это всё держать. Если сделаете что-то неправильно или нечисто, то втулки начнут вылазить. Ну а второе: вес втулок прибавляется к весу кожетка, то есть производится повышение мёртвой массы, что влияет негативно на энергию выстрела. Так как мёртвая масса будет поглощать часть энергии, предназначенной для снаряда. Также, может получиться, что кожеток с излишком энергии будет больно бить вам по рукам на возврате.

ergo253x 05.04.2011 — 01:43

Курс молодого бойца.

1. Рогатку срезай зимой, когда дерево сухое, и никогда весной, когда в нем бродят соки.*
2. Ищи рогатку на открытом месте, где деревья равномерно освещены со всех сторон.
3. Срезай много рогаток — если одна при сушке треснет, у тебя останеться запасная.
4. Пили рогатку с припуском по длине,от пяти до десяти сантиметров, — при сушке концы треснут, и ты отрежещь лишнее.
5. Выбирай рогатку основательно, обойди кругом, примерься, — как будет лежать в руке.
6. Ищи рогатку с запасом по толщине, помни, что после сушки, очистки от коры и обработки она станет тоньше.
7. Суши рогатку так — оберни газетой и положи в тёмное место с влажным воздухом, лучше всего подойдёт ванная комната. Вода не должна попадать на рогатку.

Удачи!

*Порода дерева не имеет особого значения, подойдёт кизил, орешник, ясень, клен, сирень, дуб, яблоня, и т.п.

mikhy 05.04.2011 — 12:31

Дабы избежать растрескивания срезов у заготовки, рекомендуется несколько раз промазать срезы клеем ПВА или масляной краской. Это же касается и сучков от срезанных боковых ветвей, если таковые окажутся на заготовке. Это исключит неравномерности высыхания, которое происходит именно на срезах и провоцирует растрескивание.

Если хочешь получить более плотную и прочную заготовку, то кору надо снимать лишь после полной просушки. Кора замедляет процесс высыхания, что в свою очередь дает повод надеяться на более высокое качество рогачка.

tigerhunter 27.11.2011 — 23:08

прикольно