Как выпрямить холст картины по номерам

Вкладывая в картину свою душу, время, а также немаленькие деньги, мы хотим, чтобы наш шедевр сохранился на долгие годы и передавался из поколения в поколение.

Возможно, все так и будет, если вы заранее позаботитесь не только о качественных красках и уходе за картиной, но и о самом холсте. Так что же делать, если со временем вы заметили, что холст провис?

Провисание холста

Даже самые хорошо натянутые холсты, со временем могут провисать на подрамнике. Главное, не переживать так сильно, ведь это поправимо и в большинстве случаев, всегда можно исправить.

А вообще, из-за чего холст может провиснуть, спросите вы? Во-первых, это может случиться, если вы купили уже изначально слабо натянутый холст. Поэтому, я рекомендую вам прочитать мою подробную статью «КАК ВЫБРАТЬ ХОЛСТ», чтобы точно не ошибиться с выбором и не исправлять в скором времени дефекты.

Во-вторых, провиснуть холст может еще из-за изменений условий хранения картины. Резкие перепады температур, сухой воздух, а потом резкая смена и хранение во влажной комнате – все это может привести к провисанию.

Еще холст может провиснуть из-за толстого слоя проклейки или грунтовки, а также из-за разных слоев краски. Наверняка, при покупке холста, вы видели маленькие деревянные клинья в пакете, которые прикреплены с обратной стороны. Так вот, чтобы подтянуть провисший холст на подрамнике, вам понадобятся эти самые клинья! Так что ни в коем случае не выбрасывайте их, и не потеряйте, ведь они могут вам пригодиться в любой момент.

• 
• 

Чтобы вернуть холст в упругое положение, просто вставьте клинья во внутренние пазы подрамника и слегка постукивайте по ним, забивая. Здесь важно добиться постепенного и равномерного натяжения, чтобы не пришлось потом заново исправлять работу.

Такие клинья позволят вам менять натяжение холста, например, если будут перепады температур, где хранится картина, вы всегда сможете убрать их или ослабить, чтобы холст не лопнул от натяжения.

Складки на холсте

Еще одна проблема художников – это складки на холсте. Наверняка вы хоть раз задавались вопросом: «Как выпрямить холст на подрамнике?». Ведь картина уже написана, холст натянут. Не будем же мы снимать его, разглаживать, а потом снова натягивать? Некоторые мои ученики также часто спрашивают меня, можно ли гладить холст утюгом?

Если это просто холст, не грунтованный, и тем более, без краски на нем, то конечно можно. Вы просто проводите по мятой поверхности холста, как по мятой одежде, только с использованием пара. Этот режим поможет вам быстро и безболезненно разгладить обычный, не загрунтованный холст.

А вот если заломы и складки появились на художественном холсте с краской, то разгладить такой холст будет, конечно, сложнее.

Для этого нам также понадобится утюг с паром, вода, и чистая тряпочка. Чтобы убрать складки и разгладить поверхность, смочите тряпочку в воде и аккуратно пройдитесь по заломам, а потом отпарьте эти места утюгом.

Так, вода выпарится, а вы разгладите неприятные складки на холсте.

Иногда складки волнами появляются на углах холста, и разгладить их не так-то просто, из-за подрамника. И если вода не помогает разгладить такие складки, то придется перетягивать угол.

Для этого нужно вытащить несколько скоб, которые закрепляют холст, затем смочить холст с внутренней стороны и натянуть обратно.

Вмятины и выпуклости на холсте

Вмятины и выпуклости на картине могут появиться, по разным причинам: ставите слишком близко друг к другу холсты, облокачиваете на готовые картины тяжелые предметы, и так далее.

Так как же исправить вмятину на холсте для рисования? Все очень просто – нужно сбрызнуть картину водой, с обратной стороны, на небольшом расстоянии.

Так как грунтовка для живописи маслом состоит из желатина или изготавливается на водной основе, при попадании на нее воды, холст немного обвиснет, а затем, когда высохнет, натянется и вмятина исчезнет.

Если же у вашей картины вмятина довольно серьезная, то можно также, смочив водой, вбить клинья, чтобы натянуть холст.

Но если картина вам дорога, я бы вам все-таки рекомендовала обратиться в багетную мастерскую – там с такими проблемами сталкиваются довольно часто и опыта у них больше. Поверьте, если дефект более-менее серьезный, лучше довериться профессионалу!

Если вам была полезна моя статья, не забудьте поставить оценку ☺

А в комментариях предлагаю обсудить мелкие дефекты на картинах: вы уже сталкивались с такими? Как убирали вмятины или заломы на холсте?

Рисование картин по номерам — изготовление живописных произведений разной сложности путем закрашивания определенными колерами контурно обозначенных зон на полотне. В каждом контуре начертан номер, соответствующий конкретной краске. Создатели живописи по номерам — руководитель компании «Palmer Paint» Макс Кляйн и дизайнер Дэн Роббинс. Комплекты для изобразительного творчества разработаны на основе образовательной методики да Винчи, предлагавшего подмастерьям разрисовывать холсты, разбитые на пронумерованные секторы.

Что входит в комплект для рисования

Благодаря комплектам для рисования по номерам, далекий от изобразительного творчества человек может вообразить себя живописцем, ведь он получает все основные приспособления и материалы для живописи.

Стандартный комплект включает:

• банки с акриловой или масляной краской, обозначенные номерами;
• художественные кисти;
• инструкцию;
• копию изображения для контроля правильности нанесения колеров;
• разбитую на секции с номерами картонную основу либо загрунтованный холст.

Многие производители дополнительно включают в комплект лак для преображения готовой картины и крепежи для фиксации произведения искусства на стене. Крепежные элементы могут фиксироваться на клейкую с обеих сторон ленту, но такой вариант подходит не для всех настенных текстур.

Для начальных занятий предпочтительны недорогие комплекты с картонной основой. Картон хорошо поглощает избыток нанесенной краски. С холстом управляться сложнее, зато картины получаются фактурными. Номера и границы секторов на полотне могут быть одноцветными или многоцветными. Второй вариант рекомендован для детей и при проблемах зрения.

Некоторые дешевые комплекты для рисования не включают подрамник. Приходится приобретать его отдельно. Подрамники делятся на фиксированные и модульные. Первые предназначены для занятий с акрилом. Модульные подрамники дорогие. Их конструкция позволяет усилить натяжение холста, если он вдруг провиснет. А провиснуть он может при использовании масляной краски, создающей после высыхания на полотне тяжелую корку.

Количество кистей в комплекте для рисования по номерам бывает разным, разнятся изделия также по размеру и назначению. Изготавливают инструменты художника из натуральной шерсти, обычно колонка, либо искусственных волокон. Причем второй вариант неплох, если используется акриловая краска. Колонковые кисти чрезмерно мягкие, обильно поглощают жидкость, поэтому оптимальны для акварельных красок. А вот для масляных лучше брать кисти с грубыми, похожими на щетину, ворсинками.

Оптимальная кисть для акрила — эластичная, умеренно жесткая, держащая форму. Такие изделия хорошо удерживают в ворсе краску.

Вот какие кисти входят в большинство комплектов для рисования по номерам:

• плоская прямоугольная — для закрашивания больших кусков изображения, создания коротких и крупных полос, а также для лакирования завершенной картины;
• конусовидная с острым концом — для проведения длинных и тонких линий при легком прикосновении к полотну, а при нажатии получаются широкие полосы;
• контурная — похожая на плоскую, с более коротким и плотным ворсом, благодаря чему удается проводить четкие тонкие линии, создавать цветовые градиенты;
• овальная — тоже похожая на плоскую, только ворс закруглен с обоих боков, благодаря чему получаются разноразмерные мазки;
• шрифтовая — вытянутая, округлая, позволяющая создавать тонкие линии, выводить текст;
• ретуширующая — с уплощенным, скошенным под углом концом, предназначена для цветовых градиентов даже на крошечных секциях;
• веерообразная — уплощенная, с растопыренными ворсинками, нужна для размазывания цветовых границ и изображения множественных тонких объектов, например, травинок.

Наиболее распространенная краска в комплектах с номерами — акриловая. Срок хранения составляет 3–5 лет при +15–25°C, но при условии, что тара герметична. Поэтому при покупке комплекта убедитесь, что на емкостях отсутствуют подтеки. Для длительного хранения акрила банки либо плотно закручиваются, либо имеют защелкивающийся механизм.

Тара кажется небольшой, но содержимого хватает для завершения работы. Краску разводить не нужно. Но есть комплекты, в которых для получения правильной картины колеры приходится смешивать, создавать оттенки. Номера на емкостях соответствуют указанным на полотне. В некоторых комплектах для рисования есть еще банка без номера. Обычно это черный или иной густо-темный колер, которым закрывают непронумерованные секции.

Основа акриловой краски — вода. Состав не имеет выраженного запаха, не содержит ядовитых компонентов, но при контакте с воздухом быстро загустевает.

В некоторых комплектах для рисования акрил реализуется в тюбиках. В них срок годности дольше, благодаря надежной герметичности. В ходе рисования художник выдавливает малую порцию краски на специальную палитру с пронумерованными ячейками.

Как выбрать подходящую картину по номерам

Первое, что нужно учесть, — сложность рисования. Определить параметр можно по числу и величине секций на полотне, по количеству колеров. Производители отмечают, насколько сложны изображения, количеством звезд, изображенных на упаковках комплектов.

Простые картины состоят из множества крупных и малого числа среднеразмерных секций. Это фауна, цветы, юмористические сюжеты. Изображения средней сложности включают крупные, среднеразмерные и в незначительном количестве мелкие секции. Это пейзажи, натюрморты. Сложные картины состоят из огромного числа среднеразмерных и мелких секций. Это архитектура, портреты, религиозные сюжеты. Новичку браться за сложные варианты не стоит, сначала следует набить руку.

Второе, на что обратить внимание, — четко ли отпечатаны номера на полотне и вспомогательной копии изображения. Если номер плохо пропечатан, придется выбирать колер наугад. Хорошо, если есть художественное чутье. А если нет, можно испортить картину.

Еще один значимый момент — хорошо ли на подрамник натянут холст. Он может быть ослаблен, тогда на нем заметны бугристые дефекты, либо перетянут. Если конструкция модульная, для нормализации натяжения нужно лишь вбить в ее углубления клинышки. Если подрамник обычный, надежнее отнести его в багетную мастерскую на исправление. Но, если есть уверенность в своих способностях, можно исправить подрамник дома.

При оптимальном натяжении холст, если по нему стукнуть пальцем, издает глухой звук, напоминающий барабан вдалеке.

Чтобы исправить подрамник, нужен ряд инструментов: мебельный скобозабиватель, плоская отвертка, плоскогубцы, линейка. Если скобозабивателя нет, можно взять мелкие гвозди.

Вот как разгладить холст для рисования по номерам самостоятельно дома:

1. Вытащите старые скобы. Снимите полотно.
2. С помощью линейки убедитесь, что стороны подрамника равны по диагонали и параллели.
3. Полотно положите на подрамник так, чтобы изображение не было искаженным. Волокна холста должны быть направлены параллельно сторонам подрамника.
4. Зафиксируйте полотно временными скобами, сильно не натягивая.
5. Край полотна, загнув вниз, зафиксируйте в центральной точке рамки на длинной стороне.
6. Натяните холст, прилагая усилие, и прикрепите его к противоположной длинной стороне. Не тяните сильно, чтобы конструкция не деформировалась.
7. Аналогичное действие произведите с короткими сторонами рамки.
8. Вбейте остальные скобы на дистанции 3–5 см друг от друга.
9. Удалите временные скобы.

Еще один нюанс, требующий внимания при приобретении комплекта для рисования, — стиль. Он важен, если готовой работой планируется украсить комнату. Стиль картины должен соответствовать интерьеру. Соответствующей должна быть и рама: пышной и помпезной или скромной и лаконичной. В любом случае предпочтительна деревянная, а не пластиковая, она выглядит приличнее, солиднее. Стоит обратиться в багетную мастерскую, тамошний специалист предложит наилучшие варианты.

Подготовка к рисованию по номерам

Для занятия следует дополнительно подготовить кусок полиэтилена, чтобы застлать стол, стаканчик с водой для обмывания кистей, палитру, салфетки для снятия краски. Если финансы позволяют, можно приобрести мольберт.

Важно позаботиться о комфортном освещении, ярком, но не ослепляющем глаза. Если стоит яркий день, мольберт находится у окна, то дополнительных источников света не нужно. В остальных случаях требуется лампа.

Методы рисования картин по номерам

Существуют 4 варианта заполнения полотна краской. Каждый выбирает наиболее удобный для себя:

1. От светлых оттенков к насыщенным. Если сначала закрыть светлые секции, то при нечаянной помарке их несложно перекрасить темными тонами. А вот ошибочно нанесенный насыщенный оттенок исправить светлым практически невозможно.
2. От обширных секций к мелким. Так удается избежать клякс и помарок, а также в последующем корректно распределить нюансы, вырисовать мелкие элементы, изобразить блики и тени в правильных местах. Да и общий характер картины становится понятнее.
3. От центральной точки в стороны. Этот вариант удобен технически, особенно если художник рисует за столом, может вращать холст в разные стороны. В этом случае исключено случайное задевание рукой нанесенной краски.
4. С верхнего края вниз. Еще один технически удобный вариант, особенно если холст закреплен на мольберте. Тоже исключает случайное задевание свежей краски.

Техника рисования картин по номерам

Первым делом нужно уяснить, как держать кисть. Так же, как принято удерживать карандаш при письме. Важно, чтобы рука опиралась о картину, но не всей поверхностью, а лишь концом мизинца для предупреждения размазывания изображения. Рука не будет быстро уставать, кисть не будет дрожать. Это позволит точно прописывать тонкие линии. Вместо пальца можно использовать профессиональное приспособление — муштабель.

В целом технически раскрашивание по номерам ничем не отличается от обычного рисования акриловой краской. Но следует уяснить несколько правил, как правильно рисовать картину по номерам начинающим:

1. Следует натренировать руку на обычных мазках, затем переходить к нестандартным методам нанесения краски. Главное на начальном этапе — научиться максимально ровно и по толщине, и по очертаниям секций накладывать краску, аккуратно и плавно двигать кистью.
2. При закрашивании обширных секций желательно сначала очертить кистью контур, затем уже наносить краску внутри него.
3. Не стоит перескакивать с одного оттенка на другой. Желательно заполнить краской из одной разгерметизированной банки максимальное число секций, прежде чем браться за следующую. Причем желательно начинать с редко встречающихся номеров.
4. Если при рисовании замечена помарка, нельзя неудачный кусок удалять водой. Акрил сохнет быстро, растворить его не получится. Единственное решение проблемы — положить поверх высохшего слоя новый правильный.
5. Светлые оттенки могут слабо закрывать поверхность холста, сквозь нанесенный тон проступает номер. В этом случае необходимо наложить несколько слоев краски. Либо сначала замазать номер белой краской, а после ее высыхания положить тот колер, который нужен.
6. Также краску несколькими плотными слоями можно положить, если хочется добиться эффекта объемности некоторых элементов картины.
7. В некоторых случаях границы между секциями можно размывать. Чтобы понять, следует ли это делать, нужно посмотреть на аналогичный кусок изображения на картине-образчике. Если там границы размыты, или если кажется, что в этом случае с размытием будет лучше, то нужно его делать.
8. Некоторые секции на холсте настолько мелкие, что номера могут быть перемещены со стрелкой на соседние участки. Поэтому рисовать нужно осторожно и внимательно, стараясь не замазать номера.

Завершенную картину можно лакировать, чтобы придать более престижный вид, защитить от грязи, ультрафиолета, влаги. Для покрытия холста подойдут следующие составы:

• матовый — придает колерам насыщенность и глубину;
• глянцевый — делает изображение гладким и блестящим, но ослабляет фактурность;
• кракелюрный — придает эффект состаренности, растрескиваясь при высыхании.

Советы по использованию и хранению красок и инструментов

Кисти нужно обмывать и протирать после каждого нанесения краски, а в конце занятия тщательно помыть теплой водой с мылом. А лучше, если не планируется смешение колеров, купить для каждой банки с номером отдельную кисть. Ведь даже малейшая капля краски, оставшаяся на ворсе, может испортить оттенок, который используется следующим.

Недопустимо держать кисти долго в воде. Нельзя чистить ворс агрессивными химикатами, скрести его, высушивать горячим воздухом.

После занятия нужно проверить, насколько плотно закрылись банки с краской. Подтеки на краях банок нужно сразу удалять, чтобы они не нарушали герметичность. Бесполезно думать, что делать, если засохла краска для рисования по номерам: ее не восстановишь. А вот если акрил лишь загустел, его можно восстановить. Единственное средство, чем разбавить краски для рисования по номерам, — вода. Достаточно капнуть пару капель в емкость, размешать. Если переборщили с водой, подержите банку открытой около 15 минут, чтобы избыток жидкости испарился.

Покоробленность полотна картины происходит от двух причин. Во-первых, от изменений атмосферы помещения, в котором хранятся картины, от ненормального режима, от резкой перемены температуры и влажности воздуха; во-вторых, от различных механических воздействий на полотно картины с изнанки или лицевой стороны ее.

Деформации полотна могут быть самого разнообразного характера, они обусловливаются как технологией материала, так и причинами, вызвавшими то или иное его изменение. От этого зависит и степень деформации.

Исправление покоробленности холста картин

Наиболее часто встречаются в реставрационно-хранительской практике следующие виды покоробленности: ослабление натяжения полотна, выражающееся в провисании, крупная волнистость его, общая гофрированность, сборки по углам в диагональных направлениях и др. Эти дефекты большей частью появляются от перемены температурно-влажностного режима.

Они не столь опасны и не требуют немедленного исправления. Больше того, вмешательство может оказаться ненужным и даже вредным, так как часто дефекты эти имеют неустойчивый характер и при наступлении нормального режима исправляются сами.

Под действием повышенной влажности холст, в силу присущей ему гигроскопичности, увлажняется и ослабевает (иногда в зависимости от особого свойства волокна бывает и наоборот).

Ослабление выражается в различных формах покоробленности и зависит от качества натяжки картины и равномерности наложенного грунта и красок.

Неопытного хранителя это может озадачить и он поспешит какими-либо средствами устранить беспокоящее его явление — перетянет картины или растянет полотно посредством клинков.

К исправлению указанного вида покоробленности нужно подходить очень осторожно — постараться создать нормальную атмосферу и только по истечении довольно длительного времени, убедившись, что дефекты сами не выправляются и могут принять устойчивую форму, произвести исправление их приемами, описанными ниже.

Когда требуется устранить провисание полотна, прибегают к растяжке его посредством клинков, имеющихся в правильно сделанном подрамнике. Клинки бывают расположены по два в каждом углу и по одному у каждой из планок крестовины.

Если картина находится в экспозиции и правильно подвешена на шнурах к штангам, следует ее отвести от стены, при содействии помощников поддержать в таком положении, встать между стеной и картиной (если картина большая, то на подставку или стремянку) и осторожно небольшим молоточком постучать по клинкам.

Удары молотка должны быть очень легкими, так как сила клина, неумело использованная, может повести к разрывам грунта, красочного слоя и даже самого полотна. После немногих легких ударов нужно сбоку посмотреть на полотно картины и, убедившись в целесообразности своих действий, продолжать или прекратить их.

При ударах по клинкам нельзя допускать прикосновения, тем более скольжения молотка по полотну картины, это также может повредить грунту и красочному слою. Молоток должен быть маленький, типа обойного, и ударять, для большей предосторожности, следует не непосредственно по самому клинку, а через небольшой деревянный брусочек или планочку, наставляемые на торец клинка.

При равномерном провисании всей площади полотна или в том случае, когда все оно покрыто крупными волнами, следует подбивать все клинки равномерно. Если же покоробленность наблюдается только в одном месте, например в правой верхней четверти картины, подбиваются клинки правого верхнего угла подрамника и т.д. Без крайней нужды не следует производить ни одного удара.

Может случиться так, что картина ранее была неравномерно натянута, и образовавшаяся гофрированность вблизи бортов ее не устранится от подтягивания клинками — в таком случае прибегают к частичной перетяжке полотна.

Для этого в требуемом месте вынимают из подрамника гвозди, держащие полотно картины, особыми щипцами с широкими плоскими губками захватывают за кромки полотно, подтягивают до нужной степени и вновь закрепляют гвоздями.

Этот прием носит название местной перетяжки; он, кроме осторожности, требует от работающего большой искусности, так как сборки полотна бывают очень причудливы и не сразу поддаются исправлению. Не всегда даже можно их выправить средствами общей перетяжки.

Часто приходится иметь дело с мелкими сборками полотна, расположенными вдоль бортов картины в вертикальном положении по отношению к краям ее.

Эти покоробленности происходят от увеличения объема полотна (растянутости) только в этих местах, приобретают застарелую устойчивую форму, и при всех попытках перетягивать полотно сборки не пропадают, а как бы переходят с места на место. В таких случаях требуется более сложный и ответственный прием их устранения.

Возникает задача уплотнения волокна и ниток холста, «посадки» их на свои места, уменьшения объема с одновременным разглаживанием. Для этого картину, положенную лицевой стороной вниз (желательно на мраморную плиту), освобождают от подрамника. Нагретым (не сильно) утюгом проглаживают полотно в местах сборок, наблюдая за их состоянием.

Иногда полотно «садится» очень быстро и хорошо, и сборки пропадают даже при непродолжительном разглаживании, но бывает и так, что приходится долго гладить утюгом по одному и тому же месту для большего прогревания полотна. Если потребуется проглаживать картину с лица, это следует делать через бумажную прокладку.

При сложном фактурном рельефе применяется фланель или другая ворсистая материя. Ее же рекомендуется подкладывать под лицевую сторону картины, когда проглаживают холст с изнанки. Если указанные действия не приводят к желаемым результатам, можно прибегнуть к увлажнению полотна с последующим проглаживанием.

Увлажнять полотно нужно не сильно, лучше всего действовать распылением воды через хороший пульверизатор. При известной осторожности можно протереть холст и отжатой ватой.

При проглаживании увлажненного полотна происходит распаривание клеевого вещества, входящего в состав грунта, причем под воздействием теплого пресса, неровности холста выправляются, часто очень удачно.

Для этого необходимым условием является то, чтобы влага, вводимая в грунт, по окончании проглаживания совершенно испарилась; следы сырости (темноватые пятна) не должны оставаться на холсте.

Проведение этой операции допустимо лишь при условии нормального состояния красочного слоя. Выправлять складки таким приемом нельзя в том случае, если имеются осыпи, отставания, шелушение и пр. Предварительно надлежит предохранить красочный слой путем закрепления, о котором речь будет ниже.

В таких случаях цилиндрическая форма трубки от времени под действием собственной тяжести становится сплюснутой. При развертывании такой картины полотно приобретает ребристую поверхность, и если живопись старая с высохшим грунтом и краской, то складки будут очень устойчивыми.

В таких случаях кроме покоробленностей могут образоваться и другие дефекты и повреждения, например сломы грунта и краски, отставание их, шелушения различной формы и степени и т.п. Как поступать в подобных случаях? Прежде всего нужно обследовать красочный слой и предохранить его от осыпания.

Развернутую картину кладут на стол (при большом размере на специальный щит или на пол) лицевой стороной вверх, затем одну из кромок, параллельных складкам, прикрепляют гвоздями к основанию, на котором лежит вещь, за противоположную кромку берут руками и растягивают, насколько возможно это сделать, не повредив гофрированного полотна, после чего закрепляют и эту кромку.

Затем увлажняют воздух в комнате (брызгают пол, ставят ванночки или испаряют воду из электрической кастрюли) и оставляют картину лежать в спокойном состоянии. В последующие дни увлажнение продолжают. Холст впитывает часть влаги, отчего грунт делается более эластичным, и полотно под действием собственной тяжести выправляется.

Время от времени можно помогать выправлению, подтягивая полотно за кромку и перемещая гвозди. В дальнейшем картину натягивают на подрамник посредством щипцов, и покоробленности выправляются совершенно. В некоторых особенно неблагоприятных случаях может потребоваться и разглаживание, о котором было сказано выше.

Большие картины обычно хранят на валах. Если вал имеет неровности (выпуклости, вдавленности, рубцы и пр.), то от долгого лежания на таком валу холсту картины передаются эти неровности, и при раскате его могут обнаружиться покоробленности.

Они могут быть общего характера — в виде рубцов по вертикалям или горизонталям картины, совпадающих с рубцами вала в местах стыков фанеры или картона, которыми был обит каркас его. В таком случае рубцы на полотне ритмично чередуются через каждый оборот вала. Иногда в местах этих рубцов образуются непоправимые трещины (сломы) в грунте и красочном слое.

При частичных неровностях вала — вдавленности фанеры или картона, выпуклости, пробоинах, изъянах от сучков дерева и пр. — на полотне картины образуются покоробленности местного характера в виде «пузырей» от вытянутости холста в ту или иную сторону или мелких сломов. По большей части эти дефекты являются как бы отпечатком дефектов вала.

Но покоробленности холста могут образоваться и при правильно сделанном вале. Если на один вал накатывают несколько картин без соблюдения некоторых правил, то дефекты неизбежны. Допустим, что накатывают на вал три—четыре картины размера, значительно меньшего, чем размер самого вала и поверх них накатывают картину большего размера.

Что произойдет? Середина верхней картины приляжет к ранее накатанным, а края ее обвиснут. При продолжительном хранении в таком виде у верхней картины образуются покоробленности или рубцы в местах, совпадающих с краями лежащих внизу картин.

Если при накатке картин на вал не расправить тщательно кромки, то это также может повлечь образование покоробленностей полотна как данной картины, так и накатанных поверх нее.

При рассматривании картины сбоку иногда наблюдаются выпуклости полотна прямоугольной или квадратной формы и расходящиеся от них складки в виде лучей, это — покоробленности, образовавшиеся от наклейки на оборотную сторону холста какого-либо ярлыка с названием картины, фамилией автора и пр. Клей, которым был намазан ярлык, стянул полотно, отчего и образовались покоробленности.

Необходимо упомянуть о часто встречающихся дефектах полотна картины, происходящих от неаккуратного с ним обращения. Перемещая картины, хранимые в открытом виде, перенося их в другое здание или устанавливая в штабели, музейные работники не всегда соблюдают нужную аккуратность.

Иногда картины помещают таким образом, что полотно их прикасается к углу подрамника другой картины, к углу стола и т. д. Нередко неопытные или небрежные работники берут картину за крестовину подрамника, подсовывая под него пальцы, и нажимают руками на полотно.

В результате на полотне картин образуются вдавленности или выпуклости, «пузыри», которые также можно назвать мелкими покоробленностями, часто сопровождающиеся повреждениями красочного слоя.

Покоробленность, образовавшаяся от наклейки на оборотную сторону картины бумажных ярлыков, устраняется следующим образом: не снимая картины с подрамника (если она находится на нем), ее кладут лицевой стороной на ровную плоскость — стол, щит или, лучше всего, на мраморную плиту.

Пытаются отделить бумажку от полотна, поддевая ее ножом или скальпелем с угла, более слабо приклеенного. Если ярлык удалось снять таким образом, необходимо по возможности вслед за этим удалить клей, оставшийся на полотне. Его соскабливают тем же ножом.

По удалении клея покоробленное место расправляют, проглаживая утюгом. Если это не дает нужного результата, место покоробленности слегка увлажняют и опять проглаживают.

При невозможности этим способом отделить и снять наклейку, можно испытать следующее: намочить тампон ваты водой, отжать его и увлажнить им наклейку. Бумага впитает влагу, и клей, если он растворим в воде, размягчится.

Размягчение клея может наступить не сразу, поэтому увлажнение следует повторять, остерегаясь, однако, изобилия воды. Когда клей размягчится, бумажка легко снимается, после чего, не давая клею высохнуть, необходимо счистить его ножом. Покоробленное место проглаживают утюгом через бумажку, часто сдвигая ее, чтобы она не приклеилась.

Следует отметить, что клей по своему свойству бывает различным. Наклейку делают чаще всего так называемым конторским клеем, представляющим собой силикат (жидкое стекло), или еще каким-нибудь водоупорным раствором. В таких случаях наклейку приходится удалять ножом, осторожно срезая ее небольшими долями.

Как уже было указано, приходится сталкиваться с местными мелкими покоробленными участками — «пузырями», образующимися от вытянутости нитей холста. Выправление таких «пузырей» не является сложной операцией, но все же требует некоторых знаний и умения.

Самый простой и эффективный прием следующий: место «пузыря» с тыльной стороны картины не сильно увлажняется посредством ваты, смоченной в воде и отжатой. Клей, входящий в состав грунта (первая проклейка), вбирает влагу и размягчается, а затем при просыхания сжимается и стягивает вытянутое полотно. Таким образом, «пузырь» исчезает и плоскость полотна выравнивается.

Операцию эту следует производить над картиной, натянутой на подрамник. Натяжение полотна само уже способствует выравниванию вытянутых волокон. Техника работы очень проста. Места, находящиеся под планками или крестовиной подрамника, смачивают при помощи тонкой Деревянной пластинки, обернутой ватой.

Эту пластинку просовывают между планкой подрамника и полотном и водят ею по полотну в области «пузыря». Избыток влаги может подействовать и отрицательно, поэтому лучше недоувлажнить полотно и повторить операцию, чем повредить грунту и красочному слою.

При устранении «пузырей» увлажнение иногда приходится сопровождать температурным воздействием. Для этого по увлажненному месту с оборота картины или с лицевой ее стороны (через бумагу) проглаживают не сильно нагретым утюгом. Получается припаривание, своеобразный теплый компресс. Это дает ускоренные результаты благодаря более интенсивному просушиванию под подвижным прессом.

От попадания сора, кусочков штукатурки и других предметов между фасками периметральных планок подрамника и полотном могут также образоваться «пузыри» и складки.

Чтобы не снимать картину с подрамника при устранении их, поступают следующим образом: тончайшей деревянной пластинкой удаляют посторонние предметы, образующие пузыри. Затем на ту же пластинку лентообразно навертывают небольшое количество ваты, которую смачивают, после чего повторяют операцию, описанную выше.

После увлажнения полотна между фаской подрамника и полотном помещают кусочек стекла требуемого размера и кладут картину лицевой стороной вверх, через бумагу проглаживают «пузырь» кончиком теплого утюга. Если нет опасности, что утюг может прижечь лак или краску, его можно оставить в виде пресса на «пузыре» на три—четыре часа и даже до следующего дня. Затем стекло вынимают (1.

Устранение «пузырей» можно производить подобными способами только в тех случаях, когда появление их не повлекло еще отставания краски от грунта, трещин, осыпей и пр. Если последнее уже случилось, то выправление всевозможных вдавленностей обязательно должно производиться с одновременным закреплением красочного слоя и грунта (с процессом закрепления мы познакомимся ниже).

Бывают случаи, когда покоробленности холста не поддаются устранению ни одним из указанных способов, тогда приходится применять более сложный метод реставрации, носящий название «дублирования».

Источник: http://art-con.ru/node/101

Исправление покоробленности холста картины

Деформации и степень деформации полотна могут быть самые разные, они зависят как от технологии материала, так и от причин, вызвавших то или иное его изменение.

Покоробленность полотна картины происходят:

• От изменений атмосферы в помещении и от резкой перемены температуры и влажности воздуха.
• От механических воздействий на полотно картины.

Наиболее часто встречаются следующие виды покоробленности:

• ослабление натяжения полотна, выражающееся в провисании
• крупная волнистость
• общая гофрированность
• сборки по углам в диагональных направлениях и др.

Эти дефекты в основном появляются от перемены температуры и влажности воздуха. Они не требуют немедленного исправления, поскольку при наступлении нормального режима могут исправиться сами.

Под действием повышенной влажности холст увлажняется и ослабевает. Ослабление выражается в различных формах покоробленности и зависит от качества натяжки картины и равномерности наложенного грунта и красок.

Если полотно во время провисания было подтянуто, то при наступлении прежних атмосферных условий оно натянется еще больше и могут образоваться трещины и разрывы. Исправлять этот вид покоробленности нужно только после того, как по истечении довольно длительного времени дефекты сами не выправились.

Провисание полотна исправляют растяжкой его посредством клинков в углах подрамника. Клинки обычно расположены по два в каждом углу и по одному у каждой из планок крестовины. Необходимо легко и осторожно небольшим молоточком постучать по клинкам.

При ударах по клинкам нельзя допускать прикосновения и скольжения молотка по полотну картины, поскольку это может повредить грунт и красочный слой. При равномерном провисании полотна следует равномерно подбить все клинки. Если же покоробленность наблюдается только в одном углу, то подбиваются клинки в том же углу подрамника.

Если картина была неравномерно натянута и образовалась гофрированность у ее бортов, это не устранить подтягиванием клинками и требуется частичная перетяжка холста. В месте дефекта вынимаем скобы или гвозди из подрамника, затем щипцами с широкими плоскими губами подтягиваем полотно и вновь закрепляем холст гвоздями или скобами.

Не всегда этот дефект можно выправить методом общей перетяжки. Тогда картину снимаем с подрамника, кладем лицевой стороной вниз на мраморную плиту и не сильно нагретым утюгом через бумажную прокладку проглаживаем полотно в местах этих складок. Если это не помогает, то слегка увлажняем холст и снова проглаживаем.

Проведение этой процедуры допустимо лишь при хорошем состоянии красочного слоя.

В не натянутых на подрамник картинах от долгого хранения и неправильного обращения могут образоваться покоробленности. В таких случаях кладем картину лицевой стороной вверх на деревянный стол, затем растягиваем и скобами или гвоздями закрепляем холст на этом основании.

Иногда от неправильного хранения и деформации холста посторонними предметами происходят рубцы, вдавленности или выпуклости полотна в виде пузырей, часто сопровождающиеся повреждениями красочного слоя.

Эти покоробленности часто уменьшаются или устраняются от продолжительного лежания картины на ровной плоскости в свободном состоянии. Правильное натяжение холста на подрамник также может это исправить.

Если вышеописанные приемы не дают нужного эффекта, то приступаем к проглаживанию покоробившихся мест утюгом, по описанному ранее способу.

Покоробленность от наклейки бумажного ярлыка на обратную сторону картины устраняем следующим образом: не снимая картины с подрамника, кладем ее лицевой стороной на ровный стол (в идеале, на мраморную плиту).

Отклеиваем бумагу от полотна, аккуратно поддевая ножом и соскабливаем ножом оставшийся на полотне клей. После удалении клея покоробленное место расправляем с помощью проглаживания утюгом. Если это не помогает, то слегка увлажняем и снова проглаживаем.

Самый простой и эффективный прием удаления небольшого пузыря: место пузыря с обратной стороны натянутой на подрамник картины слегка увлажняется. Входящий в состав грунта клей вбирает влагу и размягчается, а при высыхания сжимается и стягивает вытянутое полотно. Если это не помогает, то место расправляем с помощью проглаживания утюгом.

Складки и пузыри бывают еще и от попадания мусора между подрамником и полотном. Чтобы не снимать картину с подрамника, тонкой деревянной пластинкой надо удалить посторонние предметы, затем на эту пластинку намотать немного ваты, смочить ее и протереть это место.

Подобными способами можно производить устранение пузырей только когда нет отставания краски от грунта, трещин, осыпей и пр. Если у картины есть эти проблемы, то исправление дефекта должно сопровождаться с одновременным закреплением красочного слоя и грунта.

Источник: https://www.art-spb.ru/article/251

Дефекты масляной живописи, Библиотека статей для художников

Колористические возможности живописного произведения и сохранность картины зависят не только от качества материалов, применяемых в живописи, но и от того, насколько правильна технология живописи.

Следует отметить, что качество выпускаемых материалов достаточно высокое и те дефекты, которые встречаются в живописных произведениях, обычно являются следствием незнания техники живописи и материалов или низкокачественных грунтов.

Пожухание — ненормальные изменения в красочном слое, при которых живопись теряет блеск, становится глухой, черноватой. Причина пожухания — потеря пигментами связующего. Пожуханию способствует:

1. чрезмерное впитывание грунтом масляного связующего;
2. пересохший грунт или имеющий макро и микротрещины;
3. нанесение красок на еще не просохший красочный нижележащий слой;
4. избыток в связующем воска или разбавителя;
5. очень малое количество масла в красках;
6. очень медленное высыхание живописи;
7. отсутствие связи между маслом и пигментом.

Для предупреждения пожухания рекомендуется наносить краски на вполне просохший красочный слой. Сухой красочный слой следует предварительно обрабатывать лаком «Ретушь», в краски необходимо добавлять лаки или уплотненное масло № 1 или № 2; не злоупотреблять разбавителями. Для частичного устранения пожухания живопись протирают уплотненным маслом № 1 или № 2, а затем ретушным лаком.

Почернение или пожелтение, ухудшение цветовых свойств красок происходит под воздействием физико-химических изменений в красочном слое. Почернение или пожелтение наступает:

1. в связи с пастозными прописками по недостаточно просохшему красочному слою;
2. при применении осмелившегося пинена;
3. при избытке масла в краске;
4. при чрезмерном применении масляного копалового лака;
5. при недопустимом смешении красок, например: белил свинцовых с кобальтом синим, ультрамарином, краплаком красным, эолотисто-желтым «ЖХ» и др.;
6. под воздействием сернистых газов и сероводорода;
7. от сырости, недостатка света при высыхании красок.

Для частичного устранения почернения может быть рекомендована протирка живописи уплотненными маслами № 1 или № 2, а затем лаком «Ретушь».

Кракелюр — трещины, образующиеся на живописном слое. Кракелюр подразделяют на жесткий с острыми краями и мягкий, или плывущий, который может быть поверхностным или же глубоким. Образование кракелюра вызывают:

1. не выдержанные необходимое время грунты;
2. прописка по полусырому красочному слою;
3. переклеенные грунты и грунты, содержащие недостаточное количество клея;
4. трещины в грунте;
5. чрезмерно разбавленная краска подмалевка;
6. преждевременное покрытие лаком картины;
7. колебания влажности и температуры воздуха;
8. механические повреждения холста.

Для ликвидации такого серьезного дефекта, каким является кракелюр, требуется работа реставратора.

Отслоение живописного слоя вызывается нанесением красок на поверхность сухой, часто старой живописи. В таком случае полностью отсутствует адгезия — сцепление свежей краски с нижележащим слоем и по высыхании краска отслаивается.

Для сцепляемости краски с сухим живописным слоем его предварительно прошкуривают — делают достаточно шероховатым — и затем тщательно обрабатывают лаком «Ретушь».

Меление красок. Этот дефект вызывается потерей пигментом краски связующего — масла.

Меление красок происходит:

1. при тянущем грунте;
2. когда масло диффундирует в рыхлый или трещиноватый грунт;
3. когда нижележащие слои красок обладают большей маслоемкостью, чем наносимые;
4. краски, у которых пигменты плохо удерживают связующее, к таким краскам относятся: цинковые и свинцовые белила, краплаки, золотисто-желтая «ЖХ», кобальт зеленый, ультрамарин, умбра, сиена и некоторые другие.

Меление красок часто сопровождается растрескиванием красочного слоя. Во избежание меления красок при работе на тянущих грунтах и в других случаях, вызывающих меление рекомендуется писать на живописных лаках.

Сседание — сжатие красочного слоя. Оно происходит при быстром уменьшении объема красок, что вызывает сморщивание красочного слоя.

Причины сседания:

1. краски были сильно разбавлены маслом и нанесены пастозно;
2. для живописи применялось некачественное масло (например, горячего прессования);
3. разбавленные краски нанесены на недостаточно просохший живописный нижележащий слой;
4. колебания температуры и влажности воздуха.

Помутнение живописи происходит:

1. при потере красками связующего;
2. при поглощении даммарным лаком влаги, если этим лаком была покрыта картина;
3. при применении окислившегося пинена;
4. при применении прогорклого масла.

Для устранения помутнения живопись протирают лаком «Ретушь» или уплотненными маслами № 1 или № 2. При помутнении покрывного лака (даммарного) лаковое покрытие обрабатывают над парами спирта.

Покоребленность (деформация). Этот дефект состоит в образовании на картине волнообразной поверхности.

Складки образуются:

1. при слабой натяжке холста;
2. при неправильно сделанном подрамнике;
3. при неправильном или редком расположении гвоздей при натяжке холста;
4. при резких изменениях температуры и влажности воздуха.

Обычно складки представляют собой широкие волнистые неровности холста, иногда покоробленность холста характеризуется складками, расходящимися в стороны от углов подрамника.

Для устранения покоробленное холста картину помещают в нормальные влажностно-температурные условия (нормальная влажность 60-65%, температура + 20 градусов). Если деформация не устраняется, то холст осторожно подтягивают клинками подрамника, но без перетяжки. Покоробленность — серьезное повреждение холста и часто требует вмешательства реставратора.

Вмятины образуются при механических повреждениях картины (ударах, нажатиях на холст и т. п.). Вмятины могут быть и на грунтованных холстах. Обычно на местах вмятин образуется кракелюр или даже отслаивание красочного слоя, дефект усиливается при смачивании холста водой при попытках удаления вмятин.

Источник: https://paintingart.ru/articles/restoration/defectoilpainting.html