Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль – рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак – телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.
Одна из таких причин – полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).
Сегодня я расскажу, как «вылечить» такой аппарат без особых навыков и дорогостоящих запчастей. Сразу скажу — нам понадобятся: паяльник с остро отточенным жалом (80 рублей), китайский мультиметр (100 рублей), ну и – по мелочи: набор отвёрток, изолированные проводки… в общем, такого хлама у каждого в гараже найдётся немало. И ещё нам понадобится какой-нибудь «донор» зап.частей. Не обязательно это должен быть телефон. Вполне подойдёт неисправная материнская плата от компьютера, убитый винчестер (я использовал именно его!), даже многие зарядные устройства – «содержат» в себе нужные нам элементы. С вероятностью 95% в любом из вышеперечисленных «девайсов» вы найдёте всё необходимое! Вот – тот винчестер, из которого я буду «изымать» нужную детальку:
Ещё – понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно – прямые 
) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!
Прежде всего – возьмите ваш неисправный телефон и извлеките из него батарейку. Затем – измерьте на ней напряжение (мультимметр – в режиме измерения постоянного напряжения, предел – до 20 Вольт). Если на батарейке меньше, чем 3,7 Вольт – даже совершенно исправный телефон вовсе не обязан включаться! Такую батарейку нужно зарядить любым способом до 3,9…4,0 Вольта (в другом телефоне, «лягушкой», любым блоком питания… в общем, что есть под руками). Получилось? Вставляйте батарею в телефон и пробуйте включить. Включился? Работает? Радуйтесь! Половину дела уже сделали! Мы определили неисправность! Для окончательной «постановки диагноза» — пробуйте к ВКЛЮЧЕННОМУ телефону подключить зарядку. Если девайс стал показывать процесс зарядки, квадратики на индикаторе – замигали, чрез час (или раньше) – телефон сказал, что «Зарядка завершена», напряжение на батарее при этом стало равно 4,2 Вольта – значит… случилось чудо и неисправность самоустранилась. Радуемся дальше, идём за Клинским… ну и – далее, по списку. А вот если телефон никак не отреагировал на подключение зарядного устройства, если квадратики на индикаторе замигали, а телефон – ни через час, ни через день – не зарядился на 100%, или даже если телефон сказал, что «зарядка завершена», но через час – выключился и напряжение на батарее – не поднялось, а напротив – упало… В общем, читаем статью дальше.
А дальше – для начала немного скучной теории. За заряд батареи отвечает контроллер питания / зарядки, ну или проще – «контролька». Эта маленькая деталюшка отвечает за процесс зарядки аккумулятора, она же постоянно контролирует напряжение на батарейке, она же – мониторит температуру (да-да! и её!) корпуса аккумулятора… и ещё массу других параметров. Но иногда она, как и всякая другая деталь – выходит из строя. Причём в китайских телефонах она выходит несколько… чаще. Связано это обычно с некачественными зарядными устройствами (в китайских «зарядках» вместо пяти вольт на выходе запросто может быть и 12), с бросками напряжения в сети 220 Вольт… ну да это не важно. Важно то, что контролька по какой-то причине перестаёт работать, хотя все остальные функции телефона остаются в норме. И если для «белого» аппарата эта неисправность считается одной из самых лёгких и «халявных» (для мастеров) – достаточно просто перепаять контроллер и клиент будет счастлив, то для китайских телефонов – и рад бы перепаять, и оборудование для этого есть, и навыки… да где ж её взять, эту контрольку?! Иногда, очень редко – подходят контроллеры от Самсунгов или ещё каких-нибудь «белых» аппаратов; иногда – источником запчастей выступают «доноры» — неисправные китайские телефоны. Но чаще всего – приходится пожимать плечами и отдавать такой аппарат клиенту «без ремонта». И мастеру обидно (жалко потраченного времени), и клиенту неприятно. И вот как-то мне в голову пришла одна интересная мысль: ведь для того, чтобы зарядить аккумулятор – контроллер не нужен! В «лягушке» ведь никакой контрольки не стоит, а батарейки – заряжаются! Контролька нужна для ограничения зарядного тока (при необходимости – для этого можно обойтись обычным резистором), для исключения перезарядки аккумулятора (как альтернативный вариант — можно процесс контролировать вручную, по времени), для исключения перегрева батареи при зарядке (ограничить зарядный ток – батарея будет заряжаться чуть дольше, но зато – точно не перегреется)… Словом, будет не так удобно пользоваться телефоном… но согласитесь, это – лучше, чем совсем не пользоваться им! И в итоге моих «размышлений» — появилась вот такая схемка:
Предупреждаю сразу: схема – не совсем точная (вернее – совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать – она вполне подходит. В «заводском» варианте – с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него – на батарейку. То бишь, когда нужно – контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки – если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:
Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём – новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе – батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону – правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода – напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это – дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение – постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей – и нужен диод. А резистор? А вот он как раз – чаще всего не нужен; вместо него – можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы – очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она – на 750 мА/ч – то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений – могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО!!! рекомендовал поделить заявленные производителями цифры – как минимум на два (а лучше – на три), то есть – заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это – 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором – телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов – они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему – программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае – контроллер совсем не работает! Вот по этому – я и нарисовал резистор. Справедливости ради – стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того – зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства – запросто выдают вместо 5 В. – любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что – хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев – его можно не ставить.
Ну а теперь – хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!
Вот – фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно – это не важно; главное – что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.
В вашем случае – плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и – приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы – обыкновенную офисную лампу на ножке) и – кружку пива… но это – на любителя!
Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом – касаемся любого экрана на плате, в смысле – любой «массы», другим – по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов – тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее – переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон – можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера – касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой – по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но – разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше – это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились – этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.
Нашли? Замечательно. В моём случае – я на рисунке ниже подписал эту клемму. Идём дальше. Нам нужно найти плюсовой контакт (или контакты, если их несколько) в разъёме, к которому подключается зарядное устройство. Если это обычное mini-USB гнездо – то тут всё просто: это будет пятый контакт. А если нет? А вот если нет – тогда делаем следующее. Нужно открыть либо разъём, который на шнуре от зарядного устройства, либо – само зарядное устройство; найти там плюсовой проводок (обычно он – красный или коричневый… или – при помощи тестера в режиме измерения напряжения). Затем – включить тестер в режим прозвонки, «стать» одним щупом на только что найденный плюсовой проводок, а другим – коснуться по очереди всех контактов разъема телефона. На одном из контактов – тестер запищит; запоминаем этот контакт (на рисунке ниже я отметил и его). А вот дальше – дальше придётся пофантазировать. Дело в том, что к выбранному контакту – нужно будет припаять проводок, а паять непосредственно к разъёму – очень неудобно: больно уж там всё микроскопическое. А по сему – делаем следующее. Снова становимся одним щупом тестера – на плюсовой проводок, идущий от зарядки (или – на только что найденный плюсовой контакт на системном разъёме телефона), а другим щупом — … касаемся всех выводов всех деталей, к которым удобно будет припаять проводок. Так же касаемся всех «пятаков» на плате, всех более или менее объёмных дорожек… Цель, как вы поняли – найти дорожку (детальку), к которой бы удобно было припаивать проводок и которая бы была соединена с «плюсовым» проводом от зарядки. Тем более, что производители телефонов обычно сами «заботятся» об этом: им же на заводе нужно как-то проверять телефон? А для этого – нужно подключать к плате питание. Каждый раз прижимать батарейку как делали мы, или же – вставлять штекер в гнездо для зарядки – согласитесь, не очень-то удобно. Вот по этому инженеры обычно предусматривают для таких целей так называемые «контрольные точки», ну или в простонародии – «пятаки на плате». Один из таких «пятаков» будет соединён либо с «плюсом» батарейки, либо – с «плюсом» от зарядного устройства. А может, будут оба пятака – тогда вообще всё здорово и удобно! На фото внизу – один из «пятаков» я вычислил и обвёл красным. Правда, с «плюсом» батарейки ни один пятак в моём случае не звонился – но с «плюсом» батарейки был соединён вывод нулевого резистора (на фото тоже обведён красным).
Итог всех вышеперечисленных манипуляций – мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая – с выходом:
Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил – какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода – соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).
Далее – нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил – это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек – до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки – вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:
Это – увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора – винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они – сравнительно больших размеров, в общем – выпаять обычным паяльником – не составит труда (при наличии паяльной станции – всё ещё проще). Выпаяли – проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами – то нет). А вот далее – самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) – одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок – пока свободны! Затем – ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею – так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь – переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА!!! Предел – до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И – касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим – свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю – нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера – всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) – нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или – взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее – проще. Кстати, измеренное значение тока – запомните, оно нам пригодится через пару минут.
В общем-то, всё!!! Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и – идём за пивом!
Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение – всего 5 вольт, а ток – около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а – с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере – диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время – с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня:
Согласитесь: и аккуратно, и незаметно, и – внешний вид платы не пострадал! Вот как плата выглядит уже в корпусе:
Если не знать, куда смотреть – то и не заметишь, что что-то изменилось! Закрываем заднюю крышку и пользуемся реанимированным аппаратом!
Хотя… Нет, подождите ещё пару минут. Не забывайте, что отныне процесс зарядки аккумулятора – целиком и полностью на вашей совести: можно запросто включить телефон на зарядку и уснуть… а за ночь аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя. Чтобы такого не произошло – нужно ещё чуть-чуть скучной теории.
Посмотрите, что написано на аккумуляторе. Там должна быть указана ёмкость в мА/ч. Допустим, это – 750 мА/ч. Хорошо, запомним эту цифру. И – вспомним, что показывал мультимметр, когда мы измеряли им ток зарядки (включали между диодом и проводком). Допустим, это была цифра 0,3 Ампера. Переводим значение в миллиамперы (умножить на 1000), получается – 300 мА. Теперь – делим ёмкость аккумулятора на зарядный ток. 750 / 300 = 2,5. Добавляем к этой цифре ещё чуть-чуть, процентов 10 (ну, всё же КПД аккумулятора – не 100%) и запоминаем полученную цифру. Вот теперь уже – запоминаем намертво, накрепко! Лучше всего – даже записать её где-нибудь на телефоне (я обычно пишу маркером на аккумуляторе). Эта цифра – время зарядки в часах, которое – никогда, ни при каких условиях нельзя превышать! В моём примере – это чуть меньше трёх часов. Соответственно, заряжать телефон можно только три часа, не больше!!! Если это не забывать – то телефон будет служить верой и правдой ещё очень долго. Одной своей родственнице, пожилой женщине – я в телефоне сделал такую «доработку» (ну привыкла она именно к этому телефону и другого не хочет!). Так телефон работает уже два года!
И ещё один момент, скорее, так сказать, морально-этический. Вероятно, эту статью будут читать и мои коллеги; разумеется, все в один голос будут говорить, что это – непрофессионально, несерьёзно… Согласен. Не спорю. Но на мой взгляд, чем «профессионально и абсолютно серьёзно» отдать клиенту аппарат без ремонта – лучше уж сделать так. Тут расклад предельно прост: либо телефон просто выбросят, либо – он ещё какое-то время поработает… А для домашнего, самостоятельного ремонта – так этот способ и вообще незаменим! Ни деталей, ни дорогостоящего оборудования – не нужно, а телефон – работает!
И ещё пара слов. Таким способом можно восстановить не только китайские, но и – «белые» телефоны, а так же – плееры, фотоаппараты… в общем, массу аппаратуры, в которой есть аккумулятор. НО! Восстанавливать таким образом работоспособность портативных DVD-плееров, ноутбуков – я бы настоятельно не советовал (хотя, в принципе – и это возможно). Дело в том, что в сотовых телефонах стоят сравнительно маломощные батареи; в случае, если вы однажды всё же забудете вовремя выключить зарядное устройство – худшее, что может быть, это аккумулятор раздуется, пошипит немного и испортит телефон… да и то вероятность такого исхода – очень мала. А вот если вы однажды забудете выключить от зарядки портативный DVD-плеер или ноут – всё может окончиться гораздо печальнее: там стоят батарейки гораздо более мощные, да и ток зарядки – не к телефонному… В общем, лучше не рисковать.
Просмотр полной версии : Ремонт цепей заряда,если нет нужных деталей!
Часто бывает, что телефон не заряжает аккумулятор по причине того, что выходит из строя цепь заряда, а для восстановления нет необходимых деталей.
Я пользуюсь уже много времени альтернативным методом. Для этого надо всего две самые распространённые детали — диод и обыкновенная лампочка от фонарика или любая другая малых размеров.
Между плюсовым контактом разъёма зарядного устройства и плюсовым контактом батаря ставим диод — это для того, что б напряжение аккумулятора на включало индикацию заряда, а в разрыв провода зарядки вешаем лампочку, причём от её параметров зависит и ток заряда, который можно подобрать эксперементальным путём. Если в телефоне стоит Li-Ion, то индикацией конца заряда будет погасшая лампочка, т.к срабатывает внутренний контроллер в самой батарее. Устанавливать диод лучше низкоомный, который всегда можно найти на старых платах телефонов и на место ключевого элемента родной цепи заряда. В приложенном фото вариант установки в телефон Samsung X600.
P.S. фаил в данный момент не вставляется загляну сюда после устранения проблемы позже и вставлю.
И ваще с сайтом в последнее время нелады исправляйтесь!!!!!
Обещанное выше фото
Автор оригинала rz6avm
т.к срабатывает внутренний контроллер в самой батарее
Твой метод не подойдёт к большинству моделей, так как никакого котроллера у них в батарее нет…
Этот метод опробован практически на всех моделях даже в тех в которых нет контроллера в батарее,если выставить ток методом подбора нагрузки на разумно минимальный(на всю ночь например) то даю все сто,что такого полного заряда никакая родная цепь не даст и по барабану какие стоят неправильные резисторы в батарее у Симёна.
Учите теорию там ведь сказано,чем меньше ток заряда тем полнее заряд и дольше служба самих элементов питания.
Кто хочет поспорить пожалуйста только на примерах ,а не на словах,плиззз
rz6avm Ты с кем разговариваеш?
Пользуюсь этим методом уже несколько лет еще со времен популярности Alinko-транковых. Весьма успешно а иногда по другому и не сделать. Правда лампочка-барретер это несколько устарело используй 2-4 диода в зависимости от Uзарядки.:hello:
Вариант установки диода в Samsung C100.
Будут другие с такими проблемами, обещаю пополнять эту тему фотками в дальнейшем.
сделал как для 600 на 500 вроде аккумулятор заряжается, только телефон это не показывает, а как бы сделать чтобы видно было что он заряжается.
Хватает у нас ещё Кулибиных с лампочками.
Я в таких случаях делаю так: резик ( от 10 до 40 Ом в зависимости от напряжения — подобрать ток около 100 мА чтобы акк полностью заряжался за ночь), стабилитрон 4,7в и диод. На выходе получаем напругу не больше 4,3 в, которая батарейке не страшна. Резик и стабилитрон желательно ставить в зарядку чтобы поменьше грелись.
duseroff
17.09.2004, 03:06
Да уж ето точно. Вот представим ситуацию после вас этот аппарат попадет к другому мастеру, а вы там уже черт знает чего наворотили. Зачем изменять схему аппарата (тем более так )? Раз уж есть неудержимое желание починить аппарат — попробуйте собрать аналоги сгоревших элементов на дискретных. (на подбор лампочки ведь времени хватает…)
ZArchi,duseroff
Если аппарат попадает к мастеру ,который способен достать оригинальные детали то ничего не стоит выпаять диод и поставить на его место то,что там должно стоять.
Я же говорил:
-Кто хочет поспорить пожалуйста только на примерах ,а не на словах,плиззз.
Создай схему заряда на дискретных элементах и опубликуй здесь.
max232
Если лампочка не светит то телефон уже зарядился.
А на подбор нужной желательно иметь ряд лампочек от 2,5в до 6,3в и током от 0,15А до 0,6А
Ну не говарите есть клиенты каторые кричат сделай и прямо сейчас не важно что сам выключатся с зарядки не будет!
rz6avm на С100 в форуме уже было описание на двух диодах
давно интересует такой вопрос ,хотя на практике не пробовал:
вот имеем к примеру тел , к котрому заряд ну стандартно никак не сделать .
что мешает минус и плюс конектора заряда напрямую соеденить с плюсом и минусом конектора акб (можно ч.з. FU)
а зарядку переделать так чтобы Uвых=Uбат-0,2, где Uбат — напряжение полностью заряженной АКБ .
скажем батарея заряжается до 4.0 в далее ток заряда падает и стремится к нулю .
интересует процессы в батарее ,если оставить на таком заряде скажем на 1 неделю и ее долговечность. кто делал на практике нечто подобное прошу отозваться
_________________________________
также прошу отозваться Karateka и рассказать народу где можно купить LTADY по 2 бакса
Viktor0001
19.09.2004, 05:33
Вот представим ситуацию после вас этот аппарат попадет к другому мастеру, а вы там уже черт знает чего наворотили. Зачем изменять схему аппарата (тем более так )?
Вот это правильно сказано. Самостоятельное изменение схемы чревато плохими последствиями. Я уже разок встрял с заменой LTAGY двумя диодами, правда легко отделался. Но второй раз не хочется. Если после этого взорвётся аккумулятор, или погорят микросхемы, то все шишки посыпятся на тебя, даже если взять расписку с клиента, что он предупреждён о сделанных изменениях.
Клиент потом скажет, что ничего в электричестве не соображает, поэтому ничего не понял когда ему разъясняли об изменениях в схеме. И если дело дойдёт до суда, то суд будет на стороне клиента.
Раз уж есть неудержимое желание починить аппарат — попробуйте собрать аналоги сгоревших элементов на дискретных. (на подбор лампочки ведь времени хватает…)
В телефоне нет места, чтобы влепить туда лишние детали. А если встраивать их в зарядное, то где гарантия, что к телефону не подключат обычную (не переделанную) зарядку?
А в дешёвых китайских зарядках напряжение может достигать 15 вольт. Если подключить его напрямую, и оставить надолго, то телефон наверняка помрёт. А втыкают всё, что подходит по разъёму. И даже если не подходит, то всё равно запихивают.
В общем, на мой взгляд, если нет запчасти — то лучше отказаться от ремонта, чем выплатить потом стоимость нового телефона.
Да вреде же и нет особых проблем с микросхемами зарядки. Даже живя далеко от крупных городов, можно заказать запчасти по почте.
ZArchi
Viktor0001
dervish
Karateka
duseroff
ZArchi
ribbentrop
как вы собираетесь ремонтировать цепь заряда в нaпример Nokia3510i где UEM наглухо приклеен очень
распространенный случай?
Viktor0001
19.09.2004, 16:30
Вот выдержки из ГОСТа по ремонту:
ГОСТ Р 50936-96
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
5.5
Заменяемые детали и сборочные единицы (комплектующие) должны соответствовать требованиям нормативной документации на аппаратуру конкретного вида.
5.6
При установке комплектующих изделий (после окончания гарантийного срока аппаратуры), не предусмотренных технологической документацией изготовителя должны быть обеспечены эксплуатационные показатели, установленные действующей нормативной документацией, а также параметры безопасности.
6.2.4
-после проведения ремонта аппаратура не должна содержать дополнительных элементов и материалов, нарушающих требования по безопасности эксплуатации.
6.2.5
— аппаратура должна безопасно функционировать во всех режимах, предусмотренных нормативной документацией на аппарат конкретного вида.
— разъёмные соединения для соединения аппаратуры с внешним источником сигнала, электропитанием, усилителями звуковой частоты и т. п. должны иметь соответствующую распайку и обеспечивать надлежащий контакт;
6.2.6.
На аппаратуру, прошедшую ремонт, распространяются следующие требования:
— аппаратура в период гарантийного срока должна соответствовать требованиям нормативной документации на новые изделия;
— восстановленные изделия во время гарантийного срока изготовителя и отремонтированные в период срока службы изделия и после него должны соответствовать нормативной документации на отремонтированную аппаратуру конкретного вида.
— аппаратура должна нормально функционировать во всех режимах, предусмотренных в инструкции по эксплуатации;
А теперь прокомментирую приведённые пункты ГОСТа, применительно к теме этого топика (изменение схемы цепей зарядки):
В течении гарантийного срока, не допускается установка деталей, не предусмотренных в схеме.
По истечении гарантийного срока, можно ставить детали других производителей, но с большими ограничениями:
Можно поставить микросхему зарядки от другого телефона, с аналогичными параметрами, и тебе за это ничего не будет. Но если собрать аналог на дискретных элементах, то придётся доказать, что каждая из деталей предназначена для сотового телефона. А также доказать, что ты собрал полный аналог микросхемы зарядки, и что телефон будет нормально функционировать во всех режимах, предусмотренных в инструкции по эксплуатации. А как это слелать, если нет схемы внутреннего устройства этой микросхемы? Кроме того, нужно разместить эти детали внутри телефона так, чтобы не нарушить безопасность эксплуатации. А свободного места в телефоне нет.
Встроить схему зарядки в зарядное устройство, и подключить его напрямую к аккумулятору, нельзя.
Потому что распайка разъёма должна соответствовать схеме. А значит должна обеспечиваться возможность подключения любого устройства, предусмотренного изготовителем телефона. Если клиент воткнёт обычную (не переделанную) зарядку и спалит телефон, виноватым окажешься ты.
Если в разъёме есть пара незадействованных контактов, то можно скоммутировать так, чтобы зарядка работала только с переделанным зарядным. Либо устанавливать какой то особый разъём зарядки, чтобы туда можно было подключить только переделанное зарядное.
Конечно не все клиенты — скандалисты и буквоеды. Но откуда знать, как он себя поведёт в критической ситуации? Если после твоего ремонта у него сломается телефон, то где гарантия, что он не припомнит сделанные тобою изменения в схеме? Даже если он сломается от того, что уронили, наверняка скажет: «до того как ты отремонтировал, у меня только зарядка не работала, а после твоего ремонта телефон совсем перестал работать».
Так что все переделки — на свой страх и риск. Иногда лучше вообще отказаться от ремонта, объяснив отсутствием запчастей и отправивив клиента в сервис. Тут уж решайте каждый сам для себя.
Кстати сказать, отказаться от ремонта просто так тоже нельзя. Отсутствие нужной запчасти — не считается удовлетворительной причиной. Если ты заявил, что ремонтируешь аппаратуру, то должен иметь всё необходимое. Конечно, изготовитель не вышлет вам деталь. Можно смело писать в любую фирму и на Bашу просьбу, вежливо ответят примерно так:
На ваш запрос от 23.09.2003 14:29:57 номер 100097 (внутренний) отвечаем:
Все запчасти поставляются только в авторизованные сервисные центры.
Координаты ближайшего АСЦ можно найти на сайте www.lg.ru/service/locator/.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Информационный Центр LG Electronics
Можно показать это клиенту и сказать чтоб вёз свою мобилу в АСЦ. Но если он всё же будет настаивть на ремонте в твоей мастерской, то отказаться будет нельзя. Придётся самому заказывать детали через АСЦ. Но можно поставить условие, что к стоимости детали прибавятся расходы на её приобретение, потому что АСЦ не станет высылать детали по почте. Тоесть, чтоб клиент оплатил стоимость проезда и прочие расходы. В прочие расходы можно включить также и оплату за вынужденный простой. Ведь пока ты будешь ездить за деталью, не сможешь работать. На это уже вряд ли какой клиент согласится.
в нашем деле риск обычное дело и без конфликтных ситуаций совсем не обойтись, поэтому и оплачивается он определенной прибавкой к сумме ремонта -с этих денег ты и будешь «покупать новый телефон «
скажем берешь ты за нетиповой ремонт 700руб вместо 450 стандартных за ремонт цепей заряда
(клиент уже все мастерские обошел-последняя надежда на тебя,или об стенку -хорошо предупреждаешь клиента-он согласен -новый тел стоит в 5 раз больше ) и ставишь диод .
и если после этого и окажется каждый 10-й скрытым пи____сом да еще и настойчивым -легко делаешь ему тел (3500) и просишь больше не обращаться -тебе и на запчасти останется .
веселее будет если от твоего изобретения сгорит квартира ,и это будет доказано : поэтому стоит подумать над созданием юридически грамотной расписки
Viktor0001 Ответ не конкретный но понятный, так АСЦ и работают поэтому народ от них и плюется. Исходя из этой твоей позиции,твой ответ клиенту на вопрос оносительно Nokia3510i будет выглядеть примерно так: — подождите недельки 3 — 99 , мы закажем новую PCB из Финляндии и вы оплатите доставку и ремонт и запчасти в сумме около 100 у.е.
А правильно припаяв 2 диода в3510 не нарушаеш ни распайку разъёма З.У. не время заряда и ничего кроме ГОСТА 96 года регламентирующего ремонт старой бытовой техники низшей категории сложности для Домов Быта сельской местности.
Этот топик был начат для обмена опытом по ремонту цепей зарядки телефонов при отсутствии или невозможности замены вышедших из строя радиоэлементов эпоксидная смола например. Посему если есть у Вас способ ремонта Nokia3510i отличный от обычного АСЦентровского за 100 у.е. все участники Форума с удовольствием прочтут его ниже.
За сим буду заканчивать писанину пойду лучше припаяю что нибудь.
Успехов всем в нашем нелёгком деле.
ER1CC
StRanger_TLT
20.09.2004, 15:50
@ er1cc
вот про 3510 поподробнее, если можно. просто диод в обход UEM с vcharin* на vcharout* ? и как труба себя ведет?
StRanger_TLT Smotrja naskolko pogorel UEM. Inogda wedet sebja kak normalnaja t.e. indiciruet zarjad eto esli ty ne otrejesh whod UEMa , t.e. esli on pogorel na obryw i ne daet korotkoe po whodu , esli korotit po whodu , to whod UEMa nado otkluchit i podat w obhod UEMa cherez diody na Battery , w etom sluchae indikacii ne budet , a zarjad idti budet , I zar. podbiraj kolichestwom diodow.
Wyhod UEMa otkluchaem ot shemy w lubom sluchae.
Uspehow!
uo5oq Чтобы побороть нокавский компаунд, я ложу плату в термопечь при 100 -120 градусах на сутки, компаунд растрескивается, а дальше как обычно, замена и под гриф.
Probowal i takoe primerno 5050% , a truba rabotala tolko ne zarjajalas , dumaju znaesh kak passajiry wojut
— A ona RABOTALA!!! :visit:
—A chego togda wy prihodili? i t.d.:hello:
давно интересует такой вопрос, хотя на практике не пробовал:
вот имеем к примеру тел, к котрому заряд, ну стандартно — никак не сделать.
что мешает минус и плюс конектора заряда, напрямую соеденить с плюсом и минусом конектора акб (можно ч.з. FU)
а зарядку переделать так чтобы Uвых=Uбат-0,2, где Uбат — напряжение полностью заряженной АКБ .
скажем батарея заряжается до 4.0 в, далее ток заряда падает и стремится к нулю.
интересует процессы в батарее, если оставить на таком заряде скажем на 1 неделю и ее долговечность. кто делал на практике нечто подобное прошу отозваться
Ну вот висит у меня на рабочем столе обычный тестер включен на нем режим измерения тока и выходит с него 5 вольт максимальный ток 750-800 мА
Так вот надо мне батарейку зарядить Li-Ion, дыкс не проблема цепляю к крокодилам и иду курить ну вообще забыл перед уходом домой вырубить и на следующий день поздно пришел, ну типа с похмелья болел. Забыл сказать — питание 5 вольт там есть всегда, даже если в всей России свет вырубять, то есть батарейка всё то время заряжается. Ну так вот приходишь и смотришь потребление тока то — НОЛЬ, тоесть отрубился АКБ автоматом. Впрочем ничего удивительно — контроллер АКБ он и для этого тоже.
AleksP
A esli batarejka Ni-Mh chto togda?
Botya666
09.10.2004, 04:25
Видел С100 с диодом вместо LTDAY, в которыы сунули лыжную зарядку, писец процу и дорогам то ли RX то ли TX
Master911
09.10.2004, 04:31
Это запросто!!
А уменя 3100 н езаряжаеться и хер знает даже как ее переделывать :confused: :confused:
Валяеться до лучших Времен!
Удачи!
Я переделывал 1100
Взял диод и припоял к акуму и сопративлению на плате по зарядке
и всё !
bao
I eto prawilno Towarish!!!
Да мужики. Видать вы по домам седите и трубы делаете.
Какие диоды место контроллера !!!
Только человек — кулибин, позволит себе засунуть в телефон диоды вместо ключа зарядки. У вас в мозгах совковое мышление!!! (я никого не хочу обидеть). В СЦ за границей вас бы вышвырнули на улицу за такое. Если бы можно было поставить простой диод, поверьте, его бы туда поставили и без вас !!!
В СЦ Нокии не допускаеються даже китайские левые запчасти.
Корпуса, залитые кока-колой никто не моет их просто меняют, то же самое относиться к системным разьемам. Это пристиж фирмы. Когда мне приносят в мою мастерскую такой телефон, мне хочеться матом ругаться. Да это круто, протрахаться, подбирать диоды, выставить токи, но это колхоз.
Я в 25 лет тоже трансивер собрал, но современный телефон 2004 года, rz6avm, года это не трансивер. Скоро туда диоды ставить не получиться. Места не бдет.
Я всегда делаю тем, что есть в оригинале. Кулибиным быть не хочу. Дома да, можно телевизор попоять и поменять что то в нем. Если загнеться, то получишь от домашних по шее.
Filik
Всё верно, совсем даже не сложно достать нужный ключ зарядки… если есть такое желание, да и наличие компаунда — не проблема. А когда стоит вопрос об обрывах внутренних дорожек, так схема, расположение деталей, омметр и часик-другой и любой обрыв определяется, но не любой устраняется 
к сожалению.
Filik
Ty gde jiwesh? , Prawilno,w ex.USSR , a ne w Salo—Main Nokia Service.
Botya666
10.10.2004, 13:48
uo5oq
Filik
Вы оба не до конца правы, например обрыв дорожек для любого АСЦ = замена платы(неужели Filik ты дороги динамика на С35 не дублировал проводами), а в 1100 менять УЕМ просто не имеет смысла, но ставить диоды во все подряд тоже не дело, если с такой «схемой» зарядки человек поставит китайский NiMh АКБ вместо родного можно попасть под суд за нанесение травмы — АКБ просто взорвется
Усе конечно правильно, но если у тебя в данный момент нет контроллера? Заказал 50 LTADY а они все мертвые? А клиент ноет и ни у тебя, ни в соседнем серваке да и вообще в городе нечего поставить? Дело принципа?
Делали просто — объясняли клиенту ситуацию(обязательно наличие оригинального зарядника и аккума), ставили диод и счастливого пути без гарантии. Было несколько челов, которые сказали ну нафиг, но потом пришли через некоторое время.
Или у здешних спецов всегда были LTADY? Уверен что и сейчас есть проблемы с их поставкой.
С точки зрения алгоритма заряда — полная лажа, но практика с теорией не всегда идут рядом…
А почему нет стольких возмущений, когда народ в самсовой теме откусывает кусачками варисторы с самсов? И некоторые это делают не вызванивая дохлые, а херачат все сразу как на картинке.
Скажу често — варварство. На что мне могут ответить — сам дурак, ибо аппараты потом работают годами.
А никто не пытался разобраться как АКБ заряжать не в телефоне? Это для начала.
Что за бред вы несете с диодами ?!
Да, не спорю, заряд действительно можно сделать в обход контроллера, во многих аппаратах такая цепь присутствует изначально. Но, без контроллера аккумулятор никогда не будет заряжаться полностью !
Обойти контроллер можно, для этого не помешает сначала посмотреть давно разработанные схемы заряда для аккумуляторов, описанные еще в советской литературе…
Автор оригинала catsgsm
А никто не пытался разобраться как АКБ заряжать не в телефоне? Это для начала.
Что за бред вы несете с диодами ?!
Да, не спорю, заряд действительно можно сделать в обход контроллера, во многих аппаратах такая цепь присутствует изначально. Но, без контроллера аккумулятор никогда не будет заряжаться полностью !
Обойти контроллер можно, для этого не помешает сначала посмотреть давно разработанные схемы заряда для аккумуляторов, описанные еще в советской литературе…
1 С диодами — это не бред, а рабочая вещь(хоть и ненаучно).
2 Без контроллера аккум будет заряжатся процентов на 80. Он не будет «дозаряжатся» в конце цикла более низким током(т.к. контроллер отсутствует). Драйвер в самом аккуме бырубит заряд , чтоб избежать перезаряда.
3 Категорически заявляю, что в советской литературе не было ни схем, ни описания процесса зарядки литий-ионных аккумуляторов.
Ес-нно, что заменить контроллер, может только аналогичный девайс. Но бывают ситуации, когда на безрыбье и рак — рыба. О том и речь…
3 Категорически заявляю, что в советской литературе не было ни схем, ни описания процесса зарядки литий-ионных аккумуляторов
Togda I AKKUMULJATOROW TAKIH NE BYLO!
2 Без контроллера аккум будет заряжатся процентов на 80. Он не будет «дозаряжатся» в конце цикла более низким током(т.к. контроллер отсутствует). Драйвер в самом аккуме бырубит заряд , чтоб избежать перезаряда.
А если аккум китаёзный, что попадается в 50% случаев с Б/У телефонами, то отключаться он не будет так как контроллер в нём отсутствует, и будет вам перезаряд и тот же самый взрыв (Li-Ion тоже взрываются)
Ещё скажу несколько вещей:
1 ток заряда с диодом не ограничевается ничем кроме самого СЗУ (Это если не поставить балластный резюк)
2 если воткнуть в тел сильно посаженный АКБ своего друга, то скорее всего у вас в «дым» сгорит зарядник.
3 максимальное напряжение зарядки Li-Ion аккумулятора =4,2В
С диодом получается перенапряжение (Uсзу-Uпад диода) которое РЕЗКО сокращает срок службы АКБ.
Совет ламерам:
ставьте два кремниевых (с падением 0,7В) диода последовательно и получится: Uсзу оригинал (6В) — 0,7В-0,7В-падение на самом СЗУ (0,2-0,3В)= Uвых 4,3- 4,4В
тогда спасёте АКБ от перезаряда.
А мы будем продолжать ставить LTRG и LTADY
ЗЫ Хотя признаюсь, один самс С100 я отдал с диодом, но сказал челу прийти на следующей неделе (когда придут LTADY) чтоб я мог поставить оригинальную запчасть. Он не пришёл но это уже его личная проблема. Наверное зарядкой убило
Mishael
А мы будем продолжать ставить LTRG и LTADY
A UEM na epoksidke , toje?
Увы не попадались пока нокии с траблой зарядки и залитыми УЕМ, но мне проще объяснить человеку что ремонт не целесообразен, зарядить аккум у себя на всю катушку и чтоб клиент продал эту трубу пока аккум заряжен.
А вот тут говорили то в случае дальнейшей поломки телефона, даже после удара, клиент придёт и скажет что
ЭТО ПОСЛЕ ВАШЕЙ ПЕРЕДЕЛКИ, ДО ЭТОГО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ТЕЛ РАБОТАЛ КАК ЧАСИКИ А ТЕПЕРЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!!
И будешь с пеной у рта доказывать что это не так, но доказать не сможешь, клиент будет абсолютно прав и прийдётся купить ему новый телефон на те 400 рублёв (которые брал за ремонт)+ещё Х рублёв.
Этот случай уже был в моей практике, но я сумел откреститься от клиента вернув деньги только за ремонт. Повторов не хочу, тем более что повторы могут быть более печальны чем первый опыт.
Тут пришла в голову мысль, что поведение клиента после переделки цепей заряда зависит от места проживания! Везде по разному. У нас предлагаешь на выбор : или родное, но за одну цену; или «химию», но дешевле и без претензий и гарантии. Так они в первом случае, узнав цену той же LTADY, тут же выбирают ВТОРОЙ вариант! Да и назад с «химией» еще не один не вернулся, хотя практикуем давно эту дребедень с диодами и тому подобное.
Автор оригинала Mishael
А если аккум китаёзный, что попадается в 50% случаев с Б/У телефонами, то отключаться он не будет так как контроллер в нём отсутствует, и будет вам перезаряд и тот же самый взрыв (Li-Ion тоже взрываются)
Ещё скажу несколько вещей:
1 ток заряда с диодом не ограничевается ничем кроме самого СЗУ (Это если не поставить балластный резюк)
2 если воткнуть в тел сильно посаженный АКБ своего друга, то скорее всего у вас в «дым» сгорит зарядник.
3 максимальное напряжение зарядки Li-Ion аккумулятора =4,2В
С диодом получается перенапряжение (Uсзу-Uпад диода) которое РЕЗКО сокращает срок службы АКБ.
Совет ламерам:
ставьте два кремниевых (с падением 0,7В) диода последовательно и получится: Uсзу оригинал (6В) — 0,7В-0,7В-падение на самом СЗУ (0,2-0,3В)= Uвых 4,3- 4,4В
тогда спасёте АКБ от перезаряда.
А мы будем продолжать ставить LTRG и LTADY
ЗЫ Хотя признаюсь, один самс С100 я отдал с диодом, но сказал челу прийти на следующей неделе (когда придут LTADY) чтоб я мог поставить оригинальную запчасть. Он не пришёл но это уже его личная проблема. Наверное зарядкой убило
Зарядка оригинал — 5в(холостой ход), так что надобность во втором диоде отпадает. Данный метод можно использовать только с оригинальной зарядкой и аккумом и перенапряжения не будет.
Тоже ставим и продолжаем ставить LTADY, но были времена, а у кого-то и сейчас…
По поводу взрыва — сегодня проведу полевые испытания на подопытной банке. Хотя как-то вскрывая корпус аккума на С100, проткнул случайно банку. #бнуло конкретно, дыма было много и сажу долго оттирал.
uo5oq
kim_pol
Да, знатоки!!!!
Литиевые аккумуляторы придумали ещё в 1912 году!!!!
Много вещей описанных когда-то воплотилось в жизнь только недавно, ибо уровень технологий не позволял…
А чтоб не выглядеть смешно, подкрепи слова какой-нить статейкой из советских изданий.
kim_pol
Вот тебе из школьного учебника — http://www.3dnews.ru/digital/battery/index03.htm
Вот ещё http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=63
А в советских изданиях ты ничего и не найдёш, так как это была военка и всё содержалось в полном секрете.
У нас в городе есть радиозавод союзного на то время значения, который работал на военную промышленность, так до сей поры не все знают, что там делали, хотя рассекретили его более чем 13 лет тому назад. А некоторые електронные узлы весьма сложные делали даже не зная что это такое и с чем его едят…
И ещё не забывай, что все ноухау в промышленой технике это разработки военной техники 10-15 а то и больше летней давности…
2bmv
Невниматально читаешь, т.к. речь шла о советских изданиях.
В твоих ссылках ничего интересного нет, т.к. есть статьи более информативные и глупо было бы спорить, не зная сути вопроса.
Мы люди простые и щупаем те ноу-хау, которые пущены в массовое производство, т.е. доступны.
Если ближе к теме, то я не сторонник изменения схем(если только не в лучшую сторону), просто я менее категоричен. Вышеописанное это не изменение, а обрезание до безобразия схемы, за неимением(незнанием) другого выхода. Главное здесь, чтоб человек понимал зачем он ставит или выкидывает ту или иную деталь и представлял как это будет работать. А не в тупую по совету или фотографии.
bmw
Woobshe imelos wwidu ispolzowanie i zarjad LIion akkumuljatorow w bytowoj tehnike USSR wremen , a ne teoreticheskie razrrabotki 1912 годa.
вообще-то во многих случаях достаточно подавать стабильное напряжение из расчета 1,41 на банку ,но с оговорками — у некоторых литиевых аккумуляторов предельное напряжение 4,1 вольта . при таком подходе автоматически получается режим заряда близкий к рекомендованному производителями батарей- в начале ток максимальный,а по мере заряда падает до нуля. если исходить из этого ,то можно просто переделать зарядку клиента и отделаться парой перемычек на плате ,но это для тошнотиков:p: которым надо сделать хоть что-нибудь. А если у такого аккума долбанет при разговоре — значит вам повезло:D может потому они и не возвращаются:D все-таки оригинальные запчасти лучше
P.S.73’s to UO5OHM
proximafc
19.10.2004, 18:03
Нет LTADY ставлю диоды, а насчет UEM личный печальный опыт
Был собственный 6610, недозаряжал я дурак решил сумничать поменял UEM прошил, имей, рпл, итд. телефон помер то-есть сеть находит на 20 сек и теряет телефон был до меня перекопанный и ни один СЦ не смог вочсстановить мораль: что стоило поставить на заряд LTADY? никакого гемора с перезарядом единственный вопрос- можно ли на УЕМ прицепить 4 (или 6) вывод LTDY чтоб показывал заряд?
Для лидирующего большинства в опросе-добавляется ещё одна картинка с диодным вариантом для LG510w.
Диод его родной только повёрнут в нужном направлении.И соотв не забывайте добавлять ограничение по току.
Такой вариант возможен и в LG W5200 там почти такая же обвязка цепей заряда,как и на предыдущем варианте.
Рисунок будет после того,как у меня появиться возможность вставлять фаилы в форум.
_Alexandr1976
01.02.2005, 00:13
ОХ ОЕ ЪОБА…….РП НОЕ ФБЛ РТПЭЕ ПВЯСУОЙФШ ЛМЙЕОФХ, ЮФП РЕТЕДЕМЛБ ТПДОЩИ ГЕРЕК ЗПТБЪДП ПРБУОЕЕ ДМС ЪДПТПЧШС, ЮЕН ДПМЗПЕ ПЦЙДБОЙЕ ЪБРЮБУФЙ. Й ОБ ЧПРТПУЩ ФЙРБ «ФЩ ЮФП, ОЕ НПЦЕЫШ УДЕМБФШ ЛБЛ-ОЙВХДШ, ЮФП В ТБВПФБМП?» ПФЧЕЮБА, ЮФП НПЗХ, ОП ОЕ ВХДХ. ЙЭЙФЕ ДТХЗЙИ УРГЙБМЙУФПЧ ЙМЙ ЦДЙФЕ ЪБРЮБУФШ.
Б РЕТЕДЕМЛЙ ЧПЪНПЦОЩ фпмшлп «дмс уевс». Й ВЩФШ ХЧЕТЕООЩН Ч ФПН, ЮФП ЪБТСДЛБ РТПИПДЙФ ЙНЕООП У ФЕН ЪБТСДОЙЛПН, РПД ЛПФПТЩК РПДПЗОБОЩ ЧУЕ ТЕЦЙНЩ. Й ОЕ ТБЪ РТПЧЕТЕО РТПГЕУУ ЪБТСДЛЙ.
ЧУЕИ ДЕОЕЗ ЪБТБВПФБФШ ОЕМШЪС, ОП НПЦОП ВЩФШ ХЧЕТЕООЩН, ЮФП ФЩ ОЕ ОБОЕУ ОЙЛПНХ ЧТЕДБ Й ЗМБЧОПЕ — ТЕРХФБГЙС. ПОБ ЪБЮБУФХА ЪОБЮЙФЕМШОП ДПТПЦЕ ПВИПДЙФУС. ТБЧОП ЛБЛ Й ТБЪОППВТБЪОЩЕ ТБЪВЙТБФЕМШУФЧБ
Max-Minsk
01.02.2005, 08:07
В телефонах с li-тиевыми акб лучше вместо диода использовать LTADY тк не контролируемый заряд портит батарею и вообще опасен для здоровья
Рекомендую почитать даташит на данный контроллер заряда
там приведены некоторые схемы включения
а лампочки в телефоне … по меньшей мере не серьезно
В старых телах шли Ni и Li,программа заряда у них разная:
Ni любит малый ток, Li наоборот.Проги хирые, подгоняют под
минимум внутреннего сопротивления.Лампочка пойдёт…если
аккум не жалко!Без микры питания -всё равно работать тел
не будет,а уж вместо ключа найти полевик -это проблема?
А уж современные-и слабый зарядник не пойдёт и лампу
минимум на полампера нужно-иначе Li не раскачаешь.
Не проще ли купить спецыализированый девайс, типа ADS Batnalizer. B и все проблемы с АКБ пропадут. У меня окупился на одних восстановлениях за 4 мес.
UO5OQ писал:
>как вы собираетесь ремонтировать цепь заряда в нaпример Nokia1100
>где UEM наглухо приклеен очень
К этому случаю картинка с вариантом восстановления цепей заряда с помощью диода к чему ещё и добавлю,что в этих телефонах на замену UEM ещё ни один клиент не соглашался.
В сегодняшнем обзоре мы будем ремонтировать планшет.
Он не заряжается, гнездо поменяли, но в итоге заряд не появился.
Запчастей у нас таких нет и сделаем так чтобы он заряжался от гнезда на прямую.
- Для этого нам понадобится сам контроллер от рабочего аккумулятора.
Я взял аккумулятор от нокия 5300, можно взять контроллер от любого аккумулятора.
Cамое главное контроллер отсоединить аккуратно и не испортить внутренности.
- Я вытащил контроллер, он был прикручен.
Со стороны болта плюсовая с другой стороны минусовая, главное чтобы он не замкнул.
Также на аккумуляторе имеется фильтр наподобие угольного.
Раньше на старых телефонах этот фильтр я удалял, и аккумулятор мог жить еще долго.
- Плюсовой обще совмещенный пойдет на гнездо, минус на аккумулятор.
Мы припаем два проводка (+/-) на гнездо и два (+/-) на площадку.
Напряжение проходит, но проходит очень маленькое.
Все остается на контроллере.
При подключении он должен показывать что заряжает, он показывает, что заряжает, а потом перестает.
- Мы сделали конструкцию.
Справа там, где припаяны скрученные провода, были контакты для телефона, я их выпаял.
Скрученные провода пойдут на гнездо заряда.
На планшете имеется конденсатор плюс минус мы к ним и припаяемся.
Одиночные провода плюс минус припаяем к самому аккумулятору.
- Эту плату мы приклеим на терма клей, чтобы она плотно сидела на месте.
- Контроллер отключал аккумулятор от коротких замыканий или от чрезмерной зарядки.
Таким образом, мы припаяли наш контроллер к аккумулятору.
- Припаиваем следующий плюс и минус.
- У нас эта конструкция не запустилась, контроллер оказался не пригодный.
Будем менять его на другой.
Я подготовил и снял конденсатор с другого аккумулятора нокия 6233, более мощного на 1,5 ампера.
-
Припаять к конденсатору можете те же самые проводки.
У нас зарядка не показывает, но аккумуляторы уже поднялись до 3,6 вольт.
Час зарядки и результат есть.
У нас возможно и не появится индикатор заряда, но заряжать будет, в обход всей системы контроллера будет заряжать.
Так как родной выдает один вольт, это значит вышел из строя сам контроллер.
Менять его не на что, такими методами мы обходим проблемы.
Видео смотрите ниже:https://www.youtube.com/watch?v=OTfHfSk0t-c&list=UUT431_Ln7wS2NMMDh7Oauvw
Обход контроллера заряда на телефонах
Обещанное выше фото
max232
Если лампочка не светит то телефон уже зарядился.
А на подбор нужной желательно иметь ряд лампочек от 2,5в до 6,3в и током от 0,15А до 0,6А
Ну не говарите есть клиенты каторые кричат сделай и прямо сейчас не важно что сам выключатся с зарядки не будет!
rz6avm на С100 в форуме уже было описание на двух диодах
также прошу отозваться Karateka и рассказать народу где можно купить LTADY по 2 бакса
Вот представим ситуацию после вас этот аппарат попадет к другому мастеру, а вы там уже черт знает чего наворотили. Зачем изменять схему аппарата (тем более так )?
Вот это правильно сказано. Самостоятельное изменение схемы чревато плохими последствиями. Я уже разок встрял с заменой LTAGY двумя диодами, правда легко отделался. Но второй раз не хочется. Если после этого взорвётся аккумулятор, или погорят микросхемы, то все шишки посыпятся на тебя, даже если взять расписку с клиента, что он предупреждён о сделанных изменениях.
Клиент потом скажет, что ничего в электричестве не соображает, поэтому ничего не понял когда ему разъясняли об изменениях в схеме. И если дело дойдёт до суда, то суд будет на стороне клиента.
ZArchi
Viktor0001
dervish
Karateka
duseroff
ZArchi
ribbentrop
как вы собираетесь ремонтировать цепь заряда в нaпример Nokia3510i где UEM наглухо приклеен очень
распространенный случай?
Вот выдержки из ГОСТа по ремонту:
ГОСТ Р 50936-96
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
5.5
Заменяемые детали и сборочные единицы (комплектующие) должны соответствовать требованиям нормативной документации на аппаратуру конкретного вида.
5.6
При установке комплектующих изделий (после окончания гарантийного срока аппаратуры), не предусмотренных технологической документацией изготовителя должны быть обеспечены эксплуатационные показатели, установленные действующей нормативной документацией, а также параметры безопасности.
6.2.4
-после проведения ремонта аппаратура не должна содержать дополнительных элементов и материалов, нарушающих требования по безопасности эксплуатации.
6.2.5
— аппаратура должна безопасно функционировать во всех режимах, предусмотренных нормативной документацией на аппарат конкретного вида.
— разъёмные соединения для соединения аппаратуры с внешним источником сигнала, электропитанием, усилителями звуковой частоты и т. п. должны иметь соответствующую распайку и обеспечивать надлежащий контакт;
6.2.6.
На аппаратуру, прошедшую ремонт, распространяются следующие требования:
— аппаратура в период гарантийного срока должна соответствовать требованиям нормативной документации на новые изделия;
— восстановленные изделия во время гарантийного срока изготовителя и отремонтированные в период срока службы изделия и после него должны соответствовать нормативной документации на отремонтированную аппаратуру конкретного вида.
— аппаратура должна нормально функционировать во всех режимах, предусмотренных в инструкции по эксплуатации;
Источник
Тайна чёрного экрана: что делать, если ваше устройство Android не включается
Как говорил в своё время Воланд: «Беда не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен». То же самое можно сказать и о наших электронных друзьях — смартфонах и планшетах. Ещё полчаса назад он таинственно мерцал экраном и качал в наушниках басы, а теперь лежит чёрный, холодный и никак не реагирует на ваши попытки его оживить: не включается, не заряжается. Такая же беда может подстеречь и при покупке бывшего в употреблении устройства. Да и купленные по акционным ценам на распродажах аппараты могут неприятно удивить владельца. Из-за чего смартфон уходит в глубокую кому и как его из этого состояния вывести — тема нашей небольшой инструкции по оказанию неотложной помощи.
Почему не включается устройство
Проблема аппарата, не подающего признаков жизни, — едва ли не самая распространённая в мире цифровых гаджетов. Как и в большинстве аварийных ситуаций, правильно поставленный диагноз — 99% успеха.
Смартфон или планшет могут не включаться из-за программных проблем, поломок аппаратной части или неисправностей аккумуляторной батареи. Причин, из-за которых устройство не включается, — вагон и маленькая тележка.
Неисправность зарядного устройства
Зарядные устройства компактны, работают в тяжёлом тепловом режиме и поэтому часто выходят из строя. Самый правильный способ проверки — при помощи вольтметра убедиться, что на выходе блока питания присутствует постоянное напряжение 5 В. Если такой возможности нет, нужно подключить к этому блоку питания другой, работающий смартфон и проверить, идёт ли зарядка.
Повреждение кабеля USB
Кабели выходят из строя гораздо чаще блоков питания. Провод перегибается, а зарядный штекер расшатывается при многократных подключениях/отключениях. В какой-то момент электрический контакт нарушается, ток через кабель уже не идёт. Нет тока — нет зарядки. Кабель проверяется подключением к заведомо исправному блоку питания и рабочему смартфону.
Глубокий разряд аккумуляторной батареи
Проблема глубокого разряда характерна для устройств, которые долго лежали без использования/зарядки или находились на складском хранении. Причина заключается в том, что даже у выключенного смартфона аккумулятор разряжается за счёт саморазряда и потребления тока дежурными цепями. Рабочее напряжение литий-полимерного аккумулятора — 3,6–3,7 В. Если напряжение батареи упадёт ниже 3,2 В, контроллер заряда смартфона не сможет зарядить его из-за алгоритма работы. Чтобы удостовериться в проблеме глубокого разряда, нужно снять батарею с устройства и подключить её к вольтметру.
Выход из строя аккумуляторной батареи
Оригинальный аккумулятор рассчитан примерно на 500 циклов заряда/разряда. В течение срока эксплуатации его ёмкость падает. В один прекрасный момент ёмкость батареи становится настолько маленькой, что она уже не может заряжаться. Такая неисправность легко отслеживается, так как с ёмкостью батареи падает и время работы устройства.
Отдельным пунктом рассмотрим выход из строя батареи от перегрева. Чаще всего от этого страдают бескорпусные литий-полимерные аккумуляторы в планшетах и некоторых смартфонах с несъёмной батареей. Из-за высокой температуры в герметичном аккумуляторе начинается газообразование, он вспучивается. Если его вовремя не заменить, последствия могут быть самые плачевные.
При потере герметичности батарея загорится или взорвётся, кроме того, увеличиваясь в размерах от газов, аккумулятор может повредить собой внутренности смартфона. Раздавленные изнутри экраны и сенсоры не редкость.
Неисправность контроллера заряда в смартфоне или планшете
Часть электронной схемы смартфона предназначена для заряда аккумулятора при подключении сетевого устройства. Контроллер заряда следит за остаточной ёмкостью батареи, заряжает её при низком уровне и прекращает заряд по достижению 100 %. При подключении неоригинального зарядного устройства, кабеля с коротким замыканием или броска напряжения в электросети контроллер заряда может выйти из строя. После этого смартфон не сможет заряжать батарею, хотя будет прекрасно работать от заряженной батареи или от блока питания.
Ремонт контроллера питания на плате планшета — недешёвое удовольствие. Если ваше устройство немолодое, целесообразнее будет питать его через Micro-USB порт с помощью внешней батареи (PowerBank), так как ремонт может превысить стоимость вашего любимца на вторичном рынке.
Устранение проблем с питанием
Сетевое зарядное устройство и кабель проверены. Теперь мы точно знаем, что проблема в аппарате. Наша первая задача — попытаться зарядить аккумулятор.
Если батарея у смартфона съёмная, нам поможет зарядное устройство, называемое в народе «Лягушка».
Подключите аккумулятор к «Лягушке» и заряжайте в течение 2–3 часов. Затем установите его обратно в смартфон. Если смартфон запустился — подключите его родное зарядное устройство и контролируйте заряд. Не заряжается — неисправен контроллер заряда. Весело шагаете с аппаратом в сервис-центр.
В случае глубоко разряда аккумулятора алгоритм действий будет несколько сложнее. Если вы не умеете держать в руках паяльник, лучше обратиться в сервисный центр или купить новую батарею. Полны решимости сделать всё сами? Приступим:
Видео: как зарядить аккумулятор при помощи «Лягушки»
Устройство начинает загрузку, но не доводит до конца
Ваш электронный друг включается, высвечивает заставку и даже начинает грузиться. Потом гаснет и всё повторяется по новой. Эта неисправность может иметь две причины: программную и аппаратную.
Причин программного сбоя может быть много: и вирусы, и повреждённая файловая система пользовательского раздела, и бездумное использование серьёзных системных утилит. Алгоритм исправления простой — загрузка смартфона в режим Recovery и сброс на заводские настройки:
С помощью различных программ для Андроид можно освободить достаточно много свободного места
Аппаратный сбой может заключаться в том, что контроллер батареи заблокировал её, скажем, на 10–15% заряда. Смартфон при загрузке видит низкий уровень заряда и выключается. Рецепт лечения тот же, что и в случае с глубоким разрядом аккумулятора: снимаем батарею, отпаиваем контроллер от «банки», заряжаем банку зарядным устройством до 3,7–4 В. Но такое решение — паллиативное. Прошедший через глубокий разряд аккумулятор уже необратимо потерял изрядную часть своей ёмкости. Наилучшим решением будет покупка новой батареи, если есть такая возможность.
Смартфон вибрирует, но не включается
Если смартфон вибрирует, но не загружается, это говорит о разряженной до 0% батареи. Из такого состояния смартфон самостоятельно зарядить батарею не сможет. Её нужно снимать и заряжать при помощи универсального зарядного устройства, как было описано выше. При извлечении батареи оцените её состояние. Если есть следы вздутия или потери герметичности, обязательно замените её.
Не заряжайте универсальной зарядкой аккумулятор дольше 1,5–2 часов — это может повредить батарее, ведь контроля температуры и защиты от перезаряда у универсального устройства нет.
Смартфон не включается после прошивки или обновления
Прошивка прошла неудачно. Был это программный сбой или на середине процесса «потухла» батарея — уже неважно. Нужно перевести смартфон в аварийный (download) режим, повторить процесс прошивки или восстановить её. Все пользовательские данные, скорее всего, при этом погибнут. Рассмотрим такую операцию на примере смартфона семейства Galaxy фирмы Samsung:
Устройство заряжается, но не включается
В этом случае причин может быть несколько:
Сервисная программа для устройств на базе процессоров Mediatek SP FlashTool поможет перепрошить устройство
Конечно же, покупая новый смартфон, нужно всесторонне проверять его в магазине. Но при покупках на интернет-площадках такой возможности может и не быть. И вернуть проблемный агрегат зачастую непросто. Дело в том, что лежать на складе новый смартфон может долгими месяцами, всё это время его аккумулятор разряжается и вполне может дойти до такого нижнего порога, когда будет заблокирован контроллером заряда.
Кнопки, гнёзда и контакты
Вскользь упомянем о нескольких частых отказах механического характера:
Видео: что делать, если зависает или не включается телефон
Профилактика дешевле ремонта
Чтобы ваш любимец не попал на операционный стол к сервисным инженерам, а кошелёк не стал ощутимо легче, стоит выполнять ряд простых правил:
Если ваше устройство не включается или не заряжается, первым делом нужно самостоятельно попробовать найти проблему и устранить её. И хотя некоторые неисправности гарантированно сделают вас клиентом сервисного центра, несложные причины позволят обойтись простыми недорогими решениями, защищая ваш кошелёк и повышая самооценку.
Источник
Обход контроллера заряда на телефонах
Внимание! Автор не несет никакой ответственности за порчу, лишение гарантии и иные риски связанные со вскрытием и модернизацией устройства. У автора вообще в голове не укладывается, как один человек, может нести ответственность за действия другого человека.
_________________________________________________________________________________________________________________
Часто вижу вопросы и, соответственно, потребность некоторых людей подключить свой девайс:
1. Без батареи.
2. Без разъема питания.
Попробуем рассмотреть разные варианты этих ситуаций
Это в большинстве случаев, а вообще, их великое множество, этих случаев, нужно уточнять (Есть даже такая штука, как спецификация USB зарядки, можете погуглить «BATTERY CHARGING V1.2 SPEC»).
Варианты с подключением питания со стороны батареи:
c. Не имеется отдельного разъема питания, он общий с USB-OTG. Батарея не нужна.
Чем отличается от предыдущего варианта, думаю, особо объяснять не нужно. USB-OTG, особенно если к нему хаб подключить,- это простор для фантазий и удобств.
Итак, некоторые думают (или просто делают), что адаптер внешнего питания можно «плюсминусом» посадить на соответствующие контакты вместо батареи и ничего страшного в этом нет. Это не совсем так. В большинстве случаев питание с батареи идет сначала на контроллер питания, как и с внешнего питания идет туда же. Не поленившись найти и открыть даташит на микросхему этого контроллера, например AXP209, там английским по белому написано, что питание со стороны батареи не должно превышать эм. 6.3v, а сгорит оно при 11v. максимум. А на контроллере другого планшета написано не более 4,5V. тут не угадаешь, кроме того я писал, что это в большинстве случаев, но иногда питание с батареи может идти прямиком на другие узлы. И неизвестно, как в тех узлах отнесутся к вашим 5v, вместо положенных не выше 4.3v. В общем, тут нужно смотреть.
Кроме того, возможно так, что от вашего ЗУ напряжение доходя до контактных площадок батареи проседает на проводах, да или просто под нагрузкой, тогда, в общем случае, все в порядке) Главное произвести замеры.
Что касается выбора максимального тока адаптера питания, то по хорошему нужно поставить амперметр в разрыв плюса батареи и посмотреть сколько на самом деле кушает устройство в разных режимах. Вообще должно подойти честных два-три ампера с запасом мощности.
Тем, кто хочет все таки обезопасить себя и подать «батарейное» напряжение читайте следующий пункт.
d. Просто батарея нужна!
Что следует помнить, при зарядке литиевых элементов в обход контроллера зарядки (именно контроллера зарядки, а не контроллера батареи который отключает банки при перезарядепереразряде):
— Ток заряда не более половины всей емкости.
— Ток разряда не более двух крат всей емкости.
— На морозе элементы заряд не принимают, но отдают (следовательно, если дело происходит в авто, старайтесь размещать так, чтобы они согревались быстро, но не перегревались!)
Итак, например, возьмем за аксиому что некий планшет потребляет под нагрузкой 1А. к нему подцеплена батарея 3000mAh.
Следовательно, нам нужен источник питания выдающий ток не менее 1.5А (чтобы батарея заряжалась током где-то 500мА), но и не более того, потому что, если у вас само устройство выключено, а батарея разряжена, то ток заряда может превысить нагрузочную способность ключей батареи, или максимально допустимый ток заряда. Вообще нас интересуют готовые адаптеры или микросхемы рассчитанные на ток не менее указанного параметра, а как ограничить «сверху» мы позже подумаем. Наше зарядно-питающее устройство с применением Step-Down регулятора, так как от него можно добиться высокого КПД, небольшой теплоотдачи и приличной мощности, а так же универсальность применения дома-в-авто.
В общем, купили мы адаптер, принесли домой разобрали. Посмотрели что написано на микросхеме, нашли даташит в поисковике и выискали в даташите как отрегулировать напряжение. в моем случае надпись Xl2009e1. Смотрю даташит, а там нарисована вот такая штука:
Источник
Легкий способ обойти контроллер заряда батаей на телефонах кустарный способ
Не заряжается / Обход контроллера заряда на телефонах и планшетах ( Китайцы ) #HelpDroidПодробнее
Контроллер заряда на 1 Ампер для телефонов, универсальный, не заряжается телефон, Redmi 8A (От КАС)Подробнее
Как зарядить любой аккумулятор без телефона с помощью любого зарядного устройства способ МетодикаПроПодробнее
Плата защиты на батарейке для телефона. Для чего нужен третий и четвертый контакт на АКБ?Подробнее
Redmi note 8t не включается не заряжается с новым аккумуляторомПодробнее
КАК РЕАНИМИРОВАТЬ Li ion Аккумулятор и ВОССТАНОВИТЬ его КОНТРОЛЛЕРПодробнее
Blackview BV6800PRO Не заряжается интеграция контроллера заряда.Подробнее
Как восстановить систему зарядки на любом телефоне при помощи TP4056Подробнее
Как подобрать встроенный аккумулятор к любому телефону? Простая замена без перепайки контроллера.Подробнее
Восстановление аккумуляторов старых телефоновПодробнее
Как подключить любой Li-Ion аккумулятор к любому девайсу? Зачем у аккумулятора 6 выводов?Подробнее
Солнечная батарея на балконе: #2 литий-ионная батарея и контроллер зарядаПодробнее
📲Замена контроллера питания на смартфоне Huawei Y6 PRO TIT-U02 BQ24296M | VLOG электронщика | DIYПодробнее
Отломился контакт батареи на телефоне. Что делать?Подробнее
Доработка контроллера зарядки свинцовых аккумуляторов.Подробнее
Источник
Контроллер батареи в смартфоне — что это и как работает?
Как работает контроллер питания в современных телефонах?
В современных литий-ионных аккумуляторах установлен контроллер заряда — устройство, которое следит за текущим напряжением. Оно нужно, чтобы из-за поступления большого напряжения смартфон не вышел из строя или не сгорела батарея.
Процесс зарядки смартфона состоит из нескольких этапов.
Контроллер питания снижает напряжение, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор телефона. Когда достигается низкое значения напряжения (обычно 1,5-2 Вольт), контроллер отключает MOSFET-транзистор, который отвечает за подачу тока в гаджет. Устройство переходит в режим сна, потребление энергии снижается. Благодаря этому смартфон не перегревается, даже если оставить его заряжаться на всю ночь.
Если подключить некачественное зарядное устройство к гаджету, контроллер начнет проверку. Его задача — установить предельные значения для основных параметров ЗУ: напряжение, ток заряда, входной ток. Для контроллера важно, чтобы зарядное устройство не повредило батарею. Благодаря этому снижается износ аккумулятора.
Еще одно назначение контроллера — отключение мобильного устройства. Когда аккумулятор разряжается практически полностью, смартфон отключается. Это снижает процесс износа батареи, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации гаджета.
Источник
Восстановление функции заряда батареи в китайском телефоне
Всем доброго времени суток! Приветствую своих старых читателей и рад новым! Речь в сегодняшней статье пойдёт о такой неприятной неисправности, как «китайский телефон перестал заряжаться». Если Ваш «китайский товарищ» не подаёт признаков жизни, сутками стоит, подключённый к сетевому или автомобильному зарядному устройству, а результата ноль – рекомендую обратить внимание на этот материал. Итак – телефон не берёт зарядку. Плохо, конечно… и втройне плохо, что китайские телефоны в сервисных центрах обычно в ремонт не берут, мотивируя отказ тысячей очень убедительных причин.
Одна из таких причин – полное отсутствие комплектующих и запчастей к китайским аппаратам. Я, как ремонтник, сам сталкиваюсь с этой проблемой и признаю её актуальность, но! Не спешите огорчаться и прибивать своего «китайского друга» гвоздём к стене (у одного моего знакомого в гараже прибито уже три таких телефона!).
Ещё – понадобится желание что-то сотворить своими руками, эти самые руки (желательно – прямые 🙂 ) и хотя бы отдалённое знание школьного курса физики за десятый класс. Ну и, как говорится, приступим!
Предупреждаю сразу: схема – не совсем точная (вернее – совсем неточная!); но для понимания того, что я хочу сказать – она вполне подходит. В «заводском» варианте – с разъёма для подключения зарядного устройства «плюс» напряжения идёт сначала на контроллер зарядки, а уже с него – на батарейку. То бишь, когда нужно – контроллер самостоятельно может включить зарядку аккумулятора, выключить (когда напряжение на аккумуляторе достигнет нормы), может ограничить ток зарядки – если аккумулятор сильно греется… Я же предлагаю вот такую «доработку»:
Как видите, появился дополнительный диод и резистор. Причём – новая цепь идёт как бы «в обход» контроллера. То бишь, получается, что зарядка будет идти вне зависимости от состояния контроллера; даже если он неисправен, даже если его нет вовсе – батарейка заряжаться будет, что и требовалось доказать! Наиболее любопытные спросят: а почему нельзя просто соединить проводком вход и выход контроллера? Тогда ведь батарейка тоже будет заряжаться, а работы будет меньше! В общем-то, это верно… только отчасти. Когда ЗУ подключено к телефону – правильно, аккумулятор будет заряжаться. А когда зарядку отключат? Если бы не было диода – напряжение с аккумулятора подавалось бы не только на цепи телефона, но и на вход контроллера, а это – дополнительный расход энергии и без того слабеньких аккумуляторов. Кроме того, может наблюдаться забавное явление: коль на вход контроллера постоянно будет подаваться напряжение – постоянно будет мигать и индикатор зарядки! Прикольно конечно… но оно надо? Вот для того, чтобы избежать всех этих неприятностей – и нужен диод. А резистор? А вот он как раз – чаще всего не нужен; вместо него – можно смело рисовать обыкновенную перемычку. Но! Иметь в виду его всё же нужно постоянно. Дело в том, что литиевые аккумуляторы – очень даже не слабо взрываются, если их заряжать током, сильно превышающим номинальный. Производители литиевых батареек, разумеется, в один голос заявляют «возможность заряда током, равным ёмкости батареи», то бишь, если на батарейке написано, что она – на 750 мА/ч – то господа производители утверждают, что её можно заряжать током, равным 750 мА и в течение часа батарея полностью зарядится. Любители острых ощущений – могут, разумеется, проделать такой эксперимент… только не говорите потом, что я вас не предупреждал! Я бы настоятельно, НАСТОЯТЕЛЬНО. рекомендовал поделить заявленные производителями цифры – как минимум на два (а лучше – на три), то есть – заряжать аккумуляторы три часа током, равным 1/3 от номинальной ёмкости, в нашем случае это – 250 мА. Обратите внимание: даже с полностью рабочим контроллером зарядки и новым аккумулятором – телефон заряжается 2…3 часа, но никак не час! Производители телефонов – они люди не глупые, и экстрим не уважают; а по сему – программируют контроллер так, чтобы он ограничивал зарядный ток на уровне 1/2… 1/3 от номинальной ёмкости. А в нашем случае – контроллер совсем не работает! Вот по этому – я и нарисовал резистор. Справедливости ради – стоит сказать, что диод тоже обладает каким-то сопротивлением, которое может выступить в роли того самого нарисованного резистора; кроме того – зарядные устройства в большинстве своём попросту не в состоянии выдать ток больший, чем 300 мА; так что повредить аккумулятор… скажем так, сложно. Но можно! Я же говорю, что китайские зарядные устройства – запросто выдают вместо 5 В. – любое напряжение, вплоть до 12 Вольт. Так что – хоть и редко, но резистор всё же бывает нужен для ограничения зарядного тока. В большинстве же случаев – его можно не ставить.
Ну а теперь – хватит скучной теории, приступим к практическим занятиям!
Вот – фото платы китайского телефона. Не скажу, какого именно – это не важно; главное – что здесь видно и гнездо для подключения зарядного устройства, и контакты, к которым прижимается аккумулятор, и дорожки.
В вашем случае – плата скорее всего, будет другой, но ведь для этого я и писал предыдущий абзац! Читаем теорию ещё раз, берём китайский мультиметр, включаем его в режим «прозвонки» и – приступаем! Для более комфортной работы я бы рекомендовал хороший источник света (хотя бы – обыкновенную офисную лампу на ножке) и – кружку пива… но это – на любителя!
Итак, включаем тестер в режим «прозвонки». Одним щупом – касаемся любого экрана на плате, в смысле – любой «массы», другим – по очереди всех трёх контактов, к которым прижимается батарейка. На одном из контактов – тестер запищит. Отмечаем этот контакт как «минус» (в принципе, этот этап можно бы и пропустить; обычно на батарейке указывается, где плюс, а где минус… но вдруг надпись стёрлась?!). Далее – переключаем тестер в режим измерения напряжения (до 20 вольт), прижимаем батарейку к контактам на плате (не обязательно для этого собирать телефон – можно воспользоваться резинкой… или просто попросить кого-то минутку подержать батарейку прижатой к контактам), минусовым щупом тестера – касаемся минусовой клеммы в телефоне, а плюсовой – по очереди двух оставшихся клемм. На одной из них напряжение будет чуть-чуть больше, чем на другой (доли вольта, но – разница заметна). Помечаем тот контакт, где напряжение больше – это «плюсовой» вывод батареи. Ещё раз повторю, что если надписи на батарейке сохранились – этот шаг можно пропустить: нам всего лишь нужно «вычислить» плюсовую клемму телефона, к которой подключается аккумулятор.
Итог всех вышеперечисленных манипуляций – мы нашли две точки на плате, одна из которых соединена с входом контроллера, а другая – с выходом:
Sorry за качество, больше мой фотоаппарат просто не увеличивает. Пунктирными линиями я обозначил – какой контакт с чем соединён. Зелёное обозначение диода – соответственно, как именно подключать диод, о котором я говорил выше. Можно сразу припаять к обведённым (вычисленным ранее) точкам по тоненькому изолированному проводку (другие концы проводков пока оставляем свободными).
Далее – нам пригодится «донор» деталей. В моём случае, как я уже говорил – это неисправный винчестер; но нужные нам диоды стоят во многих девайсах: от детских игрушек – до компьютеров… с вероятностью 90% на первой же плате, попавшейся вам в руки – вы хоть один диод найдёте. Вот как выглядят нужные нам диоды «а-ля натюрлихъ»:
Это – увеличенное (на сколько получилось) фото платы от донора – винчестера. Красным обведены нужные нам диоды. Как видите, у деталей всего две ножки, они – сравнительно больших размеров, в общем – выпаять обычным паяльником – не составит труда (при наличии паяльной станции – всё ещё проще). Выпаяли – проверьте на всякий случай (тестер в режиме прозвонки, в одну сторону диод будет «звониться», а если щупы поменять местами – то нет). А вот далее – самый ответственный момент, внимание! Припаиваем диод к любому из проводков (которые ранее припаяли к плате) – одним выводом! Другой вывод диода и другой проводок – пока свободны! Затем – ставим плату от телефона в корпус (пока можно крышку не закрывать), вставляем батарею – так чтобы она плотно прижалась к контактам, вставляем в телефон зарядное устройство и подключаем его (устройство) в розетку. Теперь – переключаем тестер в режим измерения ПОСТОЯННОГО ТОКА. Предел – до 20 Ампер (обычно для этого нужно переставить щуп в другое гнездо). И – касаемся одним щупом свободного вывода диода, другим – свободного проводка. Смотрим, что показывает прибор. Если ток равен нулю – нужно перевернуть диод (припаять к проводку другим выводом). Если ток равен 0,2…0,3 Ампера – всё супер! Больше ничего делать не нужно! Если же ток значительно больше, чем 0,3 Ампера (бывает и такое) – нужно будет поставить и подобрать токоограничительный резистор, о котором я говорил выше… или – взять другое зарядное устройство! Согласитесь, последнее – проще. Кстати, измеренное значение тока – запомните, оно нам пригодится через пару минут.
В общем-то, всё. Отключаем зарядное устройство, отключаем тестер, припаиваем оставшийся свободный провод к свободному выводу диода, всё аккуратно прячем в корпусе… ну и – идём за пивом!
Обращаю ваше внимание на то, что диод, в общем-то, подойдёт практически любой! Напряжение – всего 5 вольт, а ток – около 300 мА; такую нагрузку выдержит почти любой диод. НО! Я не зря советовал начать поиски не с древних телевизоров (а нужные нам диоды есть и там), а – с более или менее современных девайсов. К примеру, в том же винчестере – диоды оказались довольно компактные (а значит, наша «доработка» легко спрячется на плате телефона), и в то же время – с относительно большими выводами (легче паять обычным паяльником). Вот, посмотрите, как всё получилось у меня:
Согласитесь: и аккуратно, и незаметно, и – внешний вид платы не пострадал! Вот как плата выглядит уже в корпусе:
Если не знать, куда смотреть – то и не заметишь, что что-то изменилось! Закрываем заднюю крышку и пользуемся реанимированным аппаратом!
Хотя… Нет, подождите ещё пару минут. Не забывайте, что отныне процесс зарядки аккумулятора – целиком и полностью на вашей совести: можно запросто включить телефон на зарядку и уснуть… а за ночь аккумулятор, скорее всего, выйдет из строя. Чтобы такого не произошло – нужно ещё чуть-чуть скучной теории.
Посмотрите, что написано на аккумуляторе. Там должна быть указана ёмкость в мА/ч. Допустим, это – 750 мА/ч. Хорошо, запомним эту цифру. И – вспомним, что показывал мультимметр, когда мы измеряли им ток зарядки (включали между диодом и проводком). Допустим, это была цифра 0,3 Ампера. Переводим значение в миллиамперы (умножить на 1000), получается – 300 мА. Теперь – делим ёмкость аккумулятора на зарядный ток. 750 / 300 = 2,5. Добавляем к этой цифре ещё чуть-чуть, процентов 10 (ну, всё же КПД аккумулятора – не 100%) и запоминаем полученную цифру. Вот теперь уже – запоминаем намертво, накрепко! Лучше всего – даже записать её где-нибудь на телефоне (я обычно пишу маркером на аккумуляторе). Эта цифра – время зарядки в часах, которое – никогда, ни при каких условиях нельзя превышать! В моём примере – это чуть меньше трёх часов. Соответственно, заряжать телефон можно только три часа, не больше. Если это не забывать – то телефон будет служить верой и правдой ещё очень долго. Одной своей родственнице, пожилой женщине – я в телефоне сделал такую «доработку» (ну привыкла она именно к этому телефону и другого не хочет!). Так телефон работает уже два года!
И ещё один момент, скорее, так сказать, морально-этический. Вероятно, эту статью будут читать и мои коллеги; разумеется, все в один голос будут говорить, что это – непрофессионально, несерьёзно… Согласен. Не спорю. Но на мой взгляд, чем «профессионально и абсолютно серьёзно» отдать клиенту аппарат без ремонта – лучше уж сделать так. Тут расклад предельно прост: либо телефон просто выбросят, либо – он ещё какое-то время поработает… А для домашнего, самостоятельного ремонта – так этот способ и вообще незаменим! Ни деталей, ни дорогостоящего оборудования – не нужно, а телефон – работает!
И ещё пара слов. Таким способом можно восстановить не только китайские, но и – «белые» телефоны, а так же – плееры, фотоаппараты… в общем, массу аппаратуры, в которой есть аккумулятор. НО! Восстанавливать таким образом работоспособность портативных DVD-плееров, ноутбуков – я бы настоятельно не советовал (хотя, в принципе – и это возможно). Дело в том, что в сотовых телефонах стоят сравнительно маломощные батареи; в случае, если вы однажды всё же забудете вовремя выключить зарядное устройство – худшее, что может быть, это аккумулятор раздуется, пошипит немного и испортит телефон… да и то вероятность такого исхода – очень мала. А вот если вы однажды забудете выключить от зарядки портативный DVD-плеер или ноут – всё может окончиться гораздо печальнее: там стоят батарейки гораздо более мощные, да и ток зарядки – не к телефонному… В общем, лучше не рисковать.
Источник
Легкий способ обойти контроллер заряда батаей на телефонах кустарный способ
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Не заряжается / Обход контроллера заряда на телефонах и планшетах ( Китайцы ) #HelpDroidПодробнее
Как скачать видео с пинтереста 2021Подробнее
Контроллер заряда на 1 Ампер для телефонов, универсальный, не заряжается телефон, Redmi 8A (От КАС)Подробнее
Замена и ремонт АКБ на Xiaomi mi4CПодробнее
Xiaomi Redmi Note 4 не заряжается. Замена контроллера зарядаПодробнее
Как подобрать встроенный аккумулятор к любому телефону? Простая замена без перепайки контроллера.Подробнее
Замена контроллера питания в планшете Lenovo не Заряжается не ВключаетсяПодробнее
?Замена контроллера питания на смартфоне Huawei Y6 PRO TIT-U02 BQ24296M | VLOG электронщика | DIYПодробнее
Blackview BV6800PRO Не заряжается интеграция контроллера заряда.Подробнее
ЗАМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ АКБ ПЛАНШЕТА. Не заряжается KNC MD1008Подробнее
Redmi 4A не включается, не заряжается. (замена контроллера заряда.)Подробнее
FRP Nokia 1.3 Android 10 гугл аккаунт google account frp bypassПодробнее
Отломился контакт батареи на телефоне. Что делать?Подробнее
Как зарядить любой аккумулятор без телефона с помощью любого зарядного устройства способ МетодикаПроПодробнее
Источник
Телефон не заряжается. Что делать?
Прочитайте полный user guide по проблеме
Чек-лист:
Ingredients
Directions
Немного теории
Как заряжает телефон зарядное устройство?
400-500 мАч. Контролирует весь этот процесс — контроллер заряда, расположенный в вашем телефоне. Многие современные телефоны имеют напряжение уже в районе 4,35-4,4В (в состоянии полностью заряженного аккумулятора)
Как разряжается телефон?
Телефон «понимает», что батарея разряжена в случае, если напряжение на батарее, измеряемое напрямую, достигает некоторого нижнего порога
Сколько заряжается телефон? Про вольтаж и силу тока
Операционная система Android считает потребление трафика исходя из так называемого Power Profile, который предоставляется каждым производителем. Почитать на английском можно тут — https://source.android.com/devices/tech/power/. Главная часть Power Profile это набор значений, выраженных в миллиамперах, которые определяют потребление батареи каждым компонентом устройства: https://source.android…ices/tech/power/values. Обратите внимание на таблицу по последней ссылке. В ней указаны основные источники потребления тока в операционной системе. Например:
wifi.active=31mA дополнительное потребление в миллиамперах, вызванное передачей данных по Wi-Fi.
radio.active=100-300mA дополнительное потр ебление в миллиамперах, вызванное передачей данных по мобильной сети.
cpu.active=100-200mA дополнительное потребление в миллиамперах, вызванное работой CPU
Шаг 1. Проверить с другой зарядкой / через ПК
Этот шаг необходим, если:
Проверять с другой зарядкой можно и нужно. Важно только то, чтобы характеристики зарядки подходили для вашей модели телефона и совпадали разъемы. Кабель — тоже часть зарядного устройства. Поэтому, прежде чем разбирать аппарат или нести его сервис — проверьте телефон с другим кабелем. Это первое, что необходимо сделать
Запомните: нет никаких зарядок «от другой модели»
Кабель — самая частая причина
Зарядный кабель, безусловно, является наиболее распространенной проблемой зарядки, что имеет смысл — они переносят много разворачивания и перемотки, сгибания и людей, пытающихся подключить их под странными углами. Все это может повредить кабель. Лучшим вариантом будет именно монолитное зарядное устройство (где кабель и адаптер нельзя разъединить). Если всё-таки адаптер разборный, то лучше использовать кабель, который шел в комплекте (родной).
Провод должен иметь малое омическое сопротивление, быть толстым и, желательно, не очень длинным (от 60 см до 1 метра). В некоторых китайских проводах сопротивление может достигать до 2 Ом, при нормальном показателе
0,3 Ом. Зачастую это связано с тем, что производитель экономит на на меди и используют очень тонкие проводники, в следствие чего начинает падать напряжение при зарядке
Чужая зарядка на 2А, а на моем телефоне написано 1А!
В этом ничего страшного нет — всё равно телефон возьмёт только 1000mA из этих 2000mA, так что такую зарядку можно тоже использовать. Если Ваша модель аппарата рассчитана на максимальный ток зарядки в 2А, то выполнение данного ограничения контролирует контролер аппарата, если он исправный и Вы подключаете исправное ЗУ или PowerBank, то даже если ЗУ способно отдавать больший ток, контролер должен справится и не взять больше положенного.
Какая зарядка зарядит телефон быстрее?
По опыту использования зарядных устройств замечено, что зарядка с напряжением в 5,1В и 500мА заряжает быстрее, чем зарядное с напряжением 5В ровно и силой тока 1А. Это правило действует только аккумуляторных батарей ёмкостью до 3000мА
Шаг 2. Проверить напряжение (как?)
Этот шаг необходим, если:
Шаг 3. Проверка контроллера зарядки в телефоне
Этот шаг необходим, если:
Что можно сделать?
Шаг 4. Проверка аккумуляторной батареи
Этот шаг необходим, если:
Что происходит?
Проблема с батареей не появляется в одночасье, если вы, конечно, не утопили накануне телефон. Обычно процессы деградации аккумулятора довольно продолжительные — есть время купить замену. Обычно у старых аккумуляторов растет внутреннее сопротивление. Из-за этого перераспределение заряда требует заметного времени, пока он (заряд) из «глубины» достигнет контактов. Поэтому напряжение на контактах падает, показывает 0%, а потом, в выключенном состоянии, происходит перераспределение заряда, напряжение на контактах поднимается и телефон показывает 15-20%, которых хватает тоже не надолго. Калибровка в этом случае уже не поможет.
Как проверить батарею? Как узнать реальную емкость аккумулятора?
Чтобы узнать текущее состояние батареи можно использовать:
а) Программный способ: использовать программы для сбора статистики. Например = AccuBattery (Google Play)
б) Аппаратный способ: Использование «тестера», который вставляется в «разрыв» кабеля от зарядки. Такие можно купить на AliExppress
Чистка контактов
Внутреннее сопротивление могут показывать не только испорченные или старые аккумуляторы. Батареи с загрязненными или окисленными контактами вполне могут показать сопротивление до 300mOm и выше. Поэтому, элементарная очистка контактов аккумулятора и телефона, которую можно выполнить самостоятельно, может полностью восстановить работоспособность аккумулятора.
Правда ли, что если заряжать аккумулятор не выше 80%, то срок службы батареи продлится?
За ночь на зарядке телефон всё равно не показывает 100%
Многие люди ставят заряжаться телефон на ночь и очень сильно удивляются, когда за 6-8 часов сна, телефон всё равно не зарядился полностью. «Узкое» горлышко может крыться в недостаточном пропуске необходимого тока, а эта проблема, в свою очередь, может быть в перегнутом кабеле, окисленных контактах, плохой пайке и т.д. Что с этим можно сделать? Вынуть батарею после полной разрядки и заряжать в выключенном состоянии до 100%, после снова вынимать АКБ на некоторое время. Данный способ — временный и в какой-то момент перестает помогать.
Про батареи с Aliexpress
Те, кто заказывают noname-аккумуляторы с Алиэкспресс могут сталкиваться с некачественным товаром, который не может толком зарядить батарею. Плохая пайка на плюсовом проводнике может быть причиной скачка (проседания) напряжения при зарядке от 0,5 до 3В на контактах батареи. Решается это паяльником и прямыми руками, но не каждый пользователь привык к такому Do It Yourself.
Влага под батареей — это к чему?
Влага прозрачного цвета под батареей, которая начинает испаряться и имеет едкий запах, точно ни к чему хорошему не приведет. Так вытекает электролит из батареи — надолго её уже не хватит, даже несмотря на то, что аккумулятор не вздут и пока нормально держит заряд. Чтобы продлить жизнь батарее в этом случае можно заклеить место течи эпоксидным клеем
Хочу проткнуть вздутый аккумулятор
Если батарея уже вздулась, то прокалывать его, словно подростковый прыщ, не рекомендуется. Как минимум, лучше аккумулятор работать точно не будет. А как максимум — Ядовитый газ будет выходить наружу, а внутрь будет попадать кислород, который окислит литий-содержащий электролит достаточно быстро.
Как зарядить совсем дохлый аккумулятор?
Для этого есть устройства зарядки под названием лягушка — она позволяет заряжать батарею напрямую, минуя телефон и контроллер заряда. Подзарядите её 5-10 минут. Если батарея исправная, после этого напряжение на ней должно подняться до требуемых для зарядки через телефон 3,3-3,6В.
Аккумулятор с четырьмя контактами можно использовать в телефоне с тремя?
Использовать его, конечно можно. Но вот гарантии, что он заработает никто не даст. Обычно средний контакт — датчик температуры, он на разных телефонах может быть разный, некоторые телефоны не включаются при неправильных показаниях датчика.
Заряд при вообще выключенном телефоне в 4-8 раз сокращает разрушительные для аккумулятора процессы во время зарядки и сокращает само время заряда.
Шаг 5. Калибровка. За и против?
Этот шаг необходим, если:
Что за калибровка?
Это восстановление соответствия между процентами заряда и напряжением по причине хронического недозаряда и недоразряда. Сама калибровка подразумевает собой 2-3 цикла заряда до отключения тока (можно оставить на ночь или час-полтора после достижения 100%) и разряда до отключения. Если батарея, телефон и зарядное устройство исправны, то этот метод дает полное «выздоровление». Если батарея изношена (долгий срок службы, дефекты на контактах), то данный способ не даст абсолютно никакого эффекта. Калибровка не сможет вылечить брак аккумулятора или брак контроллера заряда на материнской плате.
Инструкция по калибровке
1. Зарядить устройство на 100% (проверить это можно программой CaliBattery)
2. Удалить файл batterystats.bin, который находится по адресу /data/system/batterystats.bin (Для этой операции необходимы root-права и файловый менеджер типа ®Root Explorer)
3. Выключаем устройство и отключаем от зарядки
4. Вытаскиваем батарею и ждем минут десять
5. Возвращаем батарею на место
6. Profit!
Альтернативное мнение
[adace-ad 6. Проверьте телефон с помощью приложения
Этот шаг необходим, если:
Charger Tester
Wakelock Detector
Одной из частых причин сильной просадки батареи на Android является то, что некоторые программы не дают перейти телефону в режим ожидания/сна (stand by). Wakelock Detector показывает информацию о процессах, которые выводят устройство из спящего режима и не имеет никакой фоновой активности и не ест батарею, поскольку использует только статистику ОС. Запустив приложение, вы удивитесь сколько приложений работает «вхолостую», не давая заснуть вашему девайсу.
При запуске программы мы попадаем на главную вкладку, представляющую из себя список программ, часто или не очень будящих ваш смартфон.
На верхней панели слева иконка программы в виде батареи с головой знаменитого андроида, чуть правее — иконки для выбора предпочтений. Первая же иконка (она меняется в зависимости от выбранной сортировки программ и процессов) открывает нам меню, в котором можно выбрать критерии сортировки списка программ ниже.
Battery Saver
Данное приложение позволяет отключить передачу данных, когда экран выключен, а может включать его только каждые 20 минут — для проверки сообщений в мессенджерах или почты. Так же можно отключить передачу геоданных, различные манипуляции с жестами (заставляют работать датчики постоянно), оставив только ответ встряхиванием телефона. Может работать по расписанию — выключаться в полночь, включаться с утра. Расход батареи при активном использовании может составлять лишь половину (50%) от заряда. Это достаточно малый расход за день энергичного использования — пользователи Android уж точно знают.
Шаг 7. Проверить работу операционной системы
Этот шаг необходим, если:
Чистка рядов
Отрубаем лишнее!
Признаком работающего энергоемкого приложения на фоне является сильный нагрев в нижней части (в районе сим-карты/флешки). Например, на некоторых прошивках во время зарядки запускается процесс медиасканера/медиасервера, который собирает информацию о всех файлах как в памяти телефона, так и на карте памяти. ибо произошла ошибка в приложении, оно повисло и система пытается своими силами всё исправить, потребляя при этом заряд сверх обычного.
В предыдущем шаге мы рассмотрели программы, которые позволяют определять, что высаживает батарею больше всего. Эта же информация предоставляется стандартными средствами Android — этого хватит для первоначальной диагностики.
Снимите галочку с пункта «Светодиодный индикатор»
— Время подсветки экрана сделать 30 секунд.
— Установить темные/черные обои, если используется AMOLED-дисплей в телефоне
— Запретить передачу данных через мобильные сети (фоновый режим).
— Убрать галочку у приложений, для которых не нужно получать уведомления.
Что не так с гугл-сервисами?
Сервисы Google, которые встроены в любую версию Android иногда подкидывают неприятностей — приложения не дают уйти в сон,даже если свернуто или даже закрыто приложение. Поэтому многие их просто отключат или меняют прошивку, где эта проблема решена. Так выглядит график потери заряда, при работающих в фоновом режиме сервисах Google, вроде Play Market, Почты, Карт:
Чтобы отключить их и другие паразитные приложения операционной системы — прочитайте этот пост на 4PDA
Проблема с Wi-Fi. Как беспроводная сеть заставляет глючить телефон?
В сети ходит забавный кейс, когда телефон начинает выключаться после снятия с зарядки в течении 3-5 минут. Проблема крылась в некорректном названии одной из сетей Wi-Fi, которая обнаруживается телефонов. «Плохая сеть» могла содержать некоторые недопустимые (для какого-то алгоритма у смартфона) символы, например, пробелы. При отключении Wi-Fi — ситуация нормализуется.
Установите автоматизатор
Чтобы сохранить драгоценные проценты вашего телефона, можно использовать такс-менеджеры или автоматизаторы. Они помогают настраивать поведение телефона при выключенном экране на определенный промежуток времени (например, в рабочее время) следующие параметры:
— включить 2g;
— выключить wi-fi;
— отключить gps;
— включить режим энергосбережения
— усыпить все в greenify.
Если в это время экран включается пользователем, то все параметры возвращаются в изначальное состояние (включается 4g, wifi и т.д.). Из существующих автоматизаторов можно выделить: Tasker (Google Play), AutomateIt (Google Play), MacroDroid (Google Play)
Шаг 8. Проверить контакты разъема
Этот шаг необходим, если:
Разъем питания и контакты на плате — довольно надежная вещь и нужно постараться, чтобы вывести этот компонент из строя. А вот шлейфы microUSB часто рвутся, в т.ч. из-за некачественного ремонта
Что делать?
Механическое воздействие можно использовать, но крайне аккуратно — может слегка согнуть штекер под разными углами, возможно он не обеспечивает надлежащего контакта. Затем возьмите штырь или что-то подобное по размеру и выпрямите контакт в виде планки, который находится внутри USB-порта на вашем телефоне
Паяльник в руки
На многих бюджетных моделях microUSB-разъем в нижней части сотового телефона плохо припаен. Вообще, неисправности micro USB разъемов именно из-за плохой пайки, довольно частая история. Практически каждый пятый телефон в ремонте, а планшет, наверное, каждый второй — это неисправность данного интерфейса. Он может отойти от платы (из-за плохой пайки), может оторваться вместе с дорожками, а бывает вообще, просто лежит оторванный внутри корпуса:
Шаг 9. Hard Reset. Замена прошивки
Этот шаг необходим, если:
Последним шагом, который мы можем сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр — сбросить настройки телефона на заводские. Этот шаг идёт практически в конце статьи не зря — т.к. положительный результат от этой процедуры маловероятен, но некоторый процент удачных сбросов, после которых возобновляется заряд.
Шаг 10. Про быструю зарядку
Шаг 11. Другие способы
Этот шаг необходим, если:
Снятие аккумулятора.
Если на вашем телефоне съемный аккумулятор, то необходимо его вытащить на 10 минут. Вставьте назад, но не включайте телефон — просто оставьте на 10 часов. Теперь снимайте с зарядки и включайте телефон
Удаление файла /data/system/batterystats.bin
Этот способ уже давно не используется, но, как вариант он помогал решить проблему с зарядкой. Полную информацию можно почитать в посте на Пикабу
Перезагрузка через рекавери.
Перезагрузка через рекавери может помочь, если вы используете кастомное (например, TWRP). Есть мнение, что полное выключение телефона возможно только из recovery mode, а не из под прошивки
Источник